Master System 2: RGB Out - 50/60Hz - LED

    • Tutorial
    • Master System 2

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • Master System 2: RGB Out - 50/60Hz - LED

      Hiho!

      Ich habe ja kürzlich von vauxhall ein Master System II erstanden. Diese Version des Master Systems hat aber leider nur noch einen RF Ausgang, nicht wie das "alte" Master System auch einen RGB Ausgang.

      Von allen Bild Signalen ist ja bekanntlich RF das absolut schlechteste, und das hat mich genervt.

      Also habe ich mich mal umgesehen und gehört nach einem RGB-Mod für das Master System II und habe auch eines gefunden. für diejenigen, die kein Englisch lesen und sprechen hier mal eine Anleitung auf Deutsch

      Außerdem kann man das Master System II auf 60Hz laufen lassen. Das macht aber nur Sinn, wenn man auch den RGB-Mod macht, sonst gibt es ein schwarz-weißes Bild.

      60Hz-Mod


      Das Master System II:




      erstmal den Deckel abnehmen...




      ein paar Schrauben weiter ist dann auch die Abschirmung entfernt. Hier nun also die Hauptplatine.






      Darauf sucht man den Chip namens SEGA 315-5246. an diesem Chip befinden sich 64 Pins 32 kurze, 32 lange. Man sucht sich nun Pin 57, das ist der 4. lange unten von rechts (unten = vorne, wo die JoypadPorts sind). Diesen Pin muss man von der Platine lösen. Ich habe mir dazu ein Beinchen eines Widerstandes um den Pin gewickelt und daran gezogen, während ich mit dem Lötkolben den Lötpunkt erhitzt habe.

      Widerstandbeinchen um Pin 57:



      Hier sieht man den hochgelöteten Pin 57 und die beiden anderen Punkte für den 60Hz Mod. Der eine an dem Kondensator ist Masse, der andere 5V (muss wahrscheinlich freigekratzt werden). Welcher welcher ist, ist aber auch egal, diese beiden kommen an dem Schalter nach außen, der hochgebogene in die Mitte.



      Dann kommt der Schalter an eine Stelle ins Gehäuse, die einem gefällt, und - fertig.

      Optional kann man auch nur den Pin 57 am 315-5246 anheben (und am besten fest auf Masse legen) und keinen Schalter einbauen wenn man das Master System II noch auf RGB moddet. Somit läuft die Konsole einfach immer auf 60Hz und durch den RGB-Mod hat man auch immer ein farbiges Bild. ;)




      RGB-Mod


      Dieser Bereich des Tutorials wurde im Oktober 2016 komplett überarbeitet

      Benötigte Teile mit Conrad Artikelnumern:
      1x Kondensator 220µF 10V 460710-82
      1x Widerstand 75Ω 1417674-62
      1x 8-polige DIN-Buchse Form 9 (Hufeisen- oder U-Form oder Winkel 262°) 737283-82
      ne Menge Kabel
      was zum Bohren, um die DIN-Buchse ins Gehäuse einzupassen
      ein RGB-Kabel, das "Composite-Sync-Kabel" vom Mega Drive 1 ist kompatibel, wenn man folgende Bauteile im Kabel hat:


      (Quelle: members.optusnet.com.au/eviltim/gamescart/megamstr.png)

      Alternativ könnte man natürlich auch alle Widerstände und Kondensatoren direkt in der Konsole verbauen, dann könnte man aber das Kabel nicht mehr am Mega Drive 1 oder am Master System 1 verwenden ...


      Zudem könnte man auch die Verbindung zu Pin 8 an der SCART-Buchse weglassen:
      • Verbinung vorhanden: TV schaltet automatisch auf den SCART-Eingang um, wenn die Konsole eingeschaltet wird; das Bild wird aber auf 16:9 gestreckt
      • Verbindung nicht vorhanden: TV schaltet nicht automatisch auf den SCART-Eingang um, wenn die Konsole eingeschaltet wird; das Bild wird nicht auf 16:9 gestreckt, sondern korrekt in 4:3 dargestellt




      In der Konsole ist nun der Chip SONY CXA1145P wichtig.




      Man kann die Lötpunkte dieses Chips sehr gut von der anderen Seite der Platine erreichen. (Die beiden Schrauben neben dem Modulport nicht vergessen, sonst geht die Platine nicht aus dem Gehäuse heraus!)




      Die drei Farben rot, grün und blau (RGB) werden an den Pins 23=R, 22=G, 21=B angelötet.
      An Pin 12 kommt ein Kabel namens RGB Switch (= 5V).
      Pin 20 bekommt eines für Composite Video.
      Audio greift man am besten von dem Pin in der Nähe der Antennen-Buchse ab.
      Zuletzt fehlt noch Masse, diese kann man z.B. an Pin 1 des SONY Chips nehmen (der Pin, an dem schon ein Kabel angelötet war).




      Alternativer Abgriff von C-Video, Audio, 5V und Masse:

      srdwa schrieb:

      Wer den RGB Mod sauberer und technisch professioneller umsetzen möchte sollte den RF Modulator entfernen und das vorhandene Loch für eine neue AV Buchse nutzen.
      Zusätzlich müssen ein paar Bauteile entfernt werden und dafür muss man dann einen 10µF- und einen 220µF-Elko einlöten und schon kann man die alten Lötpunkte vom RF Modulator wieder nutzen um Composite Video, Audio, 5V und GND abgreifen zu können.

      - R28 auslöten und gegen einen 10uF Elko ersetzt (Pluspol in Richtung CXA)
      - C40 auslöten
      - R27 auslöten
      - R29 auslöten
      - C38 auslöten und dafür einen 220uF Elko einsetzen (Pluspol in Richtung CXA)

      Somit kann man jetzt die originalen Lötstellen des entfernten HF Modulators nutzen.

      1 = 5V
      2 = Composite Video
      3 = Audio
      Schield = Masse




      Nach der kleinen Modifikation sollte es dann so aussehen.

      Wichtig!
      Bitte messt den Widerstand R21 durch. Beträgt sein Wert 75Ohm braucht ihr hier nichts zu tun. Ist der Widerstand um die 2K-Ohm, muss dieser gegen einen 75Ohm-Widerstand getauscht werden.





      UPDATE: Solltet ihr hingegen eine Platine mit einem MB3514 RGB-Encoder besitzen, müsst ihr folgende Lötpunkte wählen:



      Masse: Pin 1 oder Pin 24
      RGB-Switch (5V): Pin 12
      R: Pin 23
      G: Pin 22
      B: Pin 21
      C-Sync (anstatt Composite Video): Pin 10
      Audio: den gleichen Punkt wie bei der anderen Platine


      Nun hat man also 7 Kabel, die wie folgt mit der DIN Buchse verbunden werden:




      Den 75Ω-Widerstand bei Composite Video lötet man am besten direkt an den Encoder-Chip und den 220µF-Kondensator direkt an die DIN-Buchse.

      Achtung: Der Kondensator hat eine Polarität, also PLUS und MINUS. Man muss also darauf achten diesen nicht falschherum einzubauen.



      Hier der genaue Belegungsplan für die 8-polige DIN-Buchse :

      Audio - Pin 1
      Masse - Pin 2 und Außen
      Composite Video - Pin 3 (75Ω und 220µF)
      RGB Switch (= 5V) - Pin 4
      Green - Pin 5
      Red - Pin 6
      Blue - Pin 8






      Weil die Konsole von innen echt eklig war, nutze ich die Gelegenheit sie mal ordentlich zu reinigen.




      Anschließend zum Trocknen auf die Heizung...




      Das ist nun die Konsole noch im Rohbau aber in RGB und bei 60Hz.

      Credits: mmmonkey für das englische Tutorial

      Hier nochmal 2 Fotos von der fertigen Konsole:




      Die DIN-Buchse im fertigen Gehäuse:




      LED-Mod


      So, es geht weiter:
      Sega, diese alten Sparschweine haben ja sogar die LED eingespart... mannmannmann!

      Na das geht ja gar nicht, da lässt man die Konsole dann laufen und merkt es nicht, und das monatelang! ...wohlmöglich.

      Also habe ich dem MSII nun auch eine LED spendiert. Ich glaub, nu isses fertig.


      3mm LEDs mit passenden Haltern:




      Hier ist der + Pol schon auf der Platine angelötet (ich habe den gleichen genommen, wie für den Schalter - also 5V) in der Mitte des Kabels sieht man einen 150 Ohm Widerstand, der vor der LED sein muss, damit die LED nicht zuviel Spannung abkriegt. Die LED "willnur 2V haben, kriegt aber 5V, also muss man einen Widerstand einsetzen, der den überschüssigen Strom abfängt. Und bei 5V (also 3V Überschuss) sind das ziemlich genau 150 Ohm. Das schwarze ist Schrumpfschlauch, das schiebt man einfach über die Lötkontakte und erhitzt es dann (z.B. mit einem Feuerzeug - natürlich vorsichtig).




      Hier ist dann die LED auch schon am + Pol, der Schrumpfschlauch ist schon bereit, aber noch nicht erhitzt und in Position...




      Nachdem dann auch der - Pol angelötet wurde (auch derselbe Lötpunkt, wie beim Schalter, also an dem Kondensator in der Nähe des Chips...) und alles wieder verschlossen ist, siehts nun so aus.
      Wie kann man ne ernstgemeinte Konsole ohne Betriebslämpchen rausbringen? Also echt mal...




      Tja, und nochmal von Nahem:




      Danke an Bible Black für die Fotos!!! Und an Guybrush für die Idee :smt006

      Dieser Beitrag wurde bereits 20 mal editiert, zuletzt von n00b ()

    • RGB Master System Umbau geschafft.

      Meinst du diese Page 8) .
      Hab es geschaft und das Master System läuft.
      Jetzt brauch ich nur das SNES zu modden....
      Wie gesagt, wenn ich ein Bord hab werd ich mich bei dir melden.
      Kannst du mir eventuell Email geben? wäre einfacher dich zu erreichen.

      Gruß
      Andy
    • Hi! ;)

      also du brauchst irgendeinen einpoligen Schalter. Nummer kann ich dir geben, aber das ist dann nur ein Beispiel, die Teile gibts ja in hundert verschiedenen Größen Dicken Formen Farben usw usf.

      also zB wäre Artikel-Nr.: 700179 - 62 geignet. oder eben jeder andere 1 polige...

      Ein/Aus oder Ein/Ein ist in dem Falle immer das gleiche, es kommt nur darauf an, was du an den Schalter anschließt.

      Habs mal aufgemalt, was ich meine: links wird entweder zwischen
      BLAU und ROT (=EIN) geschaltet - oder zwischen
      BLAU und NIX (=AUS)

      rechte wird zwischen
      BLAU und ROT (=EIN) - oder
      BLAU und GRÜN (=EIN)

      alles klar? :smt006
      Bilder
      • schalter.JPG

        12,42 kB, 389×291, 31.829 mal angesehen
    • Wer noch nen original Karton hat kann sich dann die rückseite hiermit bekleben (s.u.) :vauxhall ;)
      (ich hab mir ein MS2 mit cinch-buchsen gebaut und eins mit nem Scart-Anschluss... dieses Dinkabel find ich irgendwie blöd)
      Bilder
      • master2a.jpg

        130,9 kB, 1.024×698, 17.060 mal angesehen
      Guybrush ("Kjell baut") verfolgen (und befreunden nicht vergessen):

      Kjell baut auf Youtube
      Kjell baut auf Facebook
      Kjell baut auf Tumblr
      Die Umfrage ergab, dass 60% (männlich) Nichtraucher 40 % Raucher;58% (männlich ) Raucher 42% (weiblich) Nichtraucher ;61% (weiblich) Nichtraucher,39% (männlich)Nichtraucher!
    • stimmt, aber da ich nen md2 hab und scart/cinch kabel deutlich günstiger und besser zu kriegen sind macht das auch sinn ;)

      nebenbei find ich persönlich, dass ne scartbuchse am mastersystem viel cooler aussieht als son DINding :D
      Guybrush ("Kjell baut") verfolgen (und befreunden nicht vergessen):

      Kjell baut auf Youtube
      Kjell baut auf Facebook
      Kjell baut auf Tumblr
      Die Umfrage ergab, dass 60% (männlich) Nichtraucher 40 % Raucher;58% (männlich ) Raucher 42% (weiblich) Nichtraucher ;61% (weiblich) Nichtraucher,39% (männlich)Nichtraucher!
    • oh gott! du hast echt sone fette SCART buchse da dran geklatscht?
      ich finde ne SCART Buchse sieht an keiner Konsole gut aus :P

      aber halten wir fest, man kann ganz einfach JEDE Buchse nehmen, die man will, vorrausgesetzt sie hat genügend Pins, um das RGB + Audio Signal etc. zu transportieren (also in diesem Falle 7) und man nimmt den entsprechenden Stecker dazu.

      Über Sinn und Unsinn jeder einzelnen Buchse zu diskutieren ist müßig und ich klink mich da jetzt auch grad mal aus :P
    • am Master System sieht die aber voll cooool aus :D wie wärs mit nem RJ45 auf scart kabel? :D
      Guybrush ("Kjell baut") verfolgen (und befreunden nicht vergessen):

      Kjell baut auf Youtube
      Kjell baut auf Facebook
      Kjell baut auf Tumblr
      Die Umfrage ergab, dass 60% (männlich) Nichtraucher 40 % Raucher;58% (männlich ) Raucher 42% (weiblich) Nichtraucher ;61% (weiblich) Nichtraucher,39% (männlich)Nichtraucher!
    • Vielleicht hab ich hier schöne Neuigkeiten nach einem weiteren Umbau:

      Wenn man das Master Sytem 2 nur mit Cinch Buchsen umbaut bleibt das Bild beim Umschalten auf 60Hz trotzdem farbig, was deutlich weniger Arbeit bedeutet, denn nen riesen Unterschied zu RGB sieht man da nicht, einfach 4 Leitungen an der Oberseite des MS verlöten und an die Cinch-Buchsen führen.
      Guybrush ("Kjell baut") verfolgen (und befreunden nicht vergessen):

      Kjell baut auf Youtube
      Kjell baut auf Facebook
      Kjell baut auf Tumblr
      Die Umfrage ergab, dass 60% (männlich) Nichtraucher 40 % Raucher;58% (männlich ) Raucher 42% (weiblich) Nichtraucher ;61% (weiblich) Nichtraucher,39% (männlich)Nichtraucher!
    • naja aber mit Einschränkung!

      ob das Bild wirklich farbig dargestellt wird, hängt vom TV ab, das wird längst nicht jeder machen. bei vielen wird das Bild schwarz weiß dargestellt werden. keene ahnung, wahrscheinlich muss er PAL 60 können oder was auch immer...

      und der Unterschied RGB und Cinch ist meines Erachtens dermaßen riesig, dass es mich wundert das gerade von dir zu hören :shock:

      auch hier kommts auf den TV an, klar, aber RGB ist eben immer die bessere Wahl.
    • Ich habs an 7 TVs (röhre, zwischen 5 und 15 jahren alt) getestet und bei allen wars farbig und an meinem privaten wars auch farbig, obwohl er vom MegaDrive und Amiga (1200 die farbig über cvbs ausgeben können gegenüber dem 500) über Cinch 60hz z.b. s/w macht.

      Bei PS2 Dreamcast und Konsorten geb ich dir bei RGB recht, dass das nen riesen Unterschied ist, aber bei den alten Konsolen kann ich da keinen Unterschied sehen, so sehr können die paar Farben garnicht ausbluten. RF->Cinch/CVBS ist nen riiiiesen Unterschied aber Cinch->RGB tut mir leid, da kann ich nichts erkennen, vielleicht mag das nen Unterschied aufem Plasma oder TFT machen aber aufer Röhre.. ä-ä ^^
      Guybrush ("Kjell baut") verfolgen (und befreunden nicht vergessen):

      Kjell baut auf Youtube
      Kjell baut auf Facebook
      Kjell baut auf Tumblr
      Die Umfrage ergab, dass 60% (männlich) Nichtraucher 40 % Raucher;58% (männlich ) Raucher 42% (weiblich) Nichtraucher ;61% (weiblich) Nichtraucher,39% (männlich)Nichtraucher!
    • also ich lass an meine Konsolen nur Wasser und RGB ;) außer beim NES, da gibts ja leider (noch?) keinen Mod fürs PAL NES auf RGB... ach mist und beim n64 auch nicht richtig :(
      ich seh zwischen Composite und RGB nen klaren Unterschied (egal, ob 8Bit oder nextgen), und es verwundert ja auch kaum... beim einen steht für die komplette Video Information eine Leitung zur Verfügung, und beim anderen eben drei

      um einmal was zeigen zu können:
      Bilder
      • avvsrgb.jpg

        47,13 kB, 639×240, 17.025 mal angesehen
    • Naja doch theoretisch kannste aus nem Nintendo RGB quetschen, es gibt Famiclones die RGB fähig sind, also entweder nimmste dann soeins und lötest es auf RGB um (mit dem Manko, dass die dann meistens sowas wie Castlevania 3 nicht spielen)oder du nimmst den entsprechenden Chip von dem Board und packst ihn im Tausch auf dein original NES (dann muss der Clone natürlich diskret, sprich nicht NOAC/FOAC sein). Hab mal irgendwo im weiten web ne liste gesehn mit RGB fähigen Famiclones.
      Guybrush ("Kjell baut") verfolgen (und befreunden nicht vergessen):

      Kjell baut auf Youtube
      Kjell baut auf Facebook
      Kjell baut auf Tumblr
      Die Umfrage ergab, dass 60% (männlich) Nichtraucher 40 % Raucher;58% (männlich ) Raucher 42% (weiblich) Nichtraucher ;61% (weiblich) Nichtraucher,39% (männlich)Nichtraucher!
    • Hallo zusammen!

      Erstmal muss ich meinen Dank für das tolle Tutorial aussprechen. Habe mein altes Master System 2 jetzt mit RGB und 50/60hz Mod ausgestattet und bin begeistert vom besseren Bild und der Geschwindigkeit. Kann mich gar nicht mehr erinnern wie ich das damals ohne ausgehalten habe, ist aber halt auch schon etwas länger her ;).
      Da ich mit dem Löten aber nicht so bewandert bin (das war jetzt gerade mal das zweite mal, dass ich an einer Konsole gelötet habe) habe ich da noch eine Frage zum RGB Mod.
      Ich habe den Mod genaustens nach der Anleitung befolgt, also auch die entsprechenden Teile bei Conrad gekauft. Jetzt hab ich nur ein Problem im Audio Bereich. Man hört je nach Spiel und Musikstück ein unterschiedlich lautes Brummen welches manchmal ganz schön störend ist. Nach ein paar Nachprüfungen und Multimeter Tests habe ich zudem auch keine Fehler im Lötvorgang gefunden, also schließ ich erstmal aus, dass ich irgendein Fehler gemacht habe.
      Zum Vergleich habe ich den Ton dann aber nochmal über den RF Ausgang des Master Systems getestet und siehe da - kein Brummen. Interessanterweise dann aber auch nicht im RGB Modus, SOLANGE das RF Kabel mit dem Fernseher verbunden ist! Woran könnte das liegen? Ist die RF Box im SMS2 vielleicht nicht richtig geerdet? Ich habe ebenfalls schon mit dem Gedanken gespielt sie auszulöten, aber was müsste ich dabei beachten? Ich hab da jetzt, wie gesagt, nicht so viel Ahnung und möchte nichts überstürzen.
    • wahrscheinlich läuft dein Audio Kabel zu nah an ner Stromführenden Leitung entlang.

      hab ich in meinem Cab auch zuerst gehabt. da lief die Audioleitung neben den Boxen und der Neonröhre lang. zudem war es nur ein sehr dünnes Käbelchen mit wenig isolierung. wenn man das kabel an den sachen hinund her schwang klang es wie ein Lichtschwert.

      lass deine audioleitungen mal irgendwo anders langlaufen, dann sollte das brummen verschwinden. ausßerdem auch gern ein besser isoliertes Kabel nehmen ;) zur not sogar eines von nem AV Kabel benutzen (da ist ja dick Isolierung drum.

      berichte, obs geholfen hat ;) und fotos sind auch gern gesehen 8)
    • Ersteinmal Danke für den Tipp Scorp.ius!

      Habe das Master System vorhin aufgemacht und die Audio Leitung mit einem isolierten Kabel neu verlötet. Hat aber anscheinend nichts gebracht. Hab auch mal getestet ob sich das Brummen durch bewegen des Kabels verändert - passiert aber auch nichts, es bleibt konstant. Am Fernsehgerät liegts übrigens auch nicht, habe die Konsole schon an ein anderes Gerät angeschlossen.
      Wie gesagt, die einzige Lösung momentan besteht darin beide Ausgänge am Fernseher zu schließen. Anscheinend stört das RF Signal irgendwas solange es nicht abgeleitet wird.

      Fotos kann ich leider nicht machen, da ich momentan keine Kamera zur Hand habe.
    • Hatte ich auch, ich glaub das liegt tatsächlich an den Elektrolyt-Kondensatoren. ich hab ne wlan-antenne in den RF-Ausgang gesteckt und das Brummen ist weg, sollte auch klappen, wenn man einen Widerstand vor die RF-Box lötet (75Ohm) mit dem Nachteil, dass dann das RF-Signal noch schlechter wird, also könnt man auch nen Poti nehmen, dass man auf 0Ohm dreht wenn man denn RF nutzen will.
      Bei meinem Cinch-Master-System trat das Problem jedoch nicht auf? Entweder es liegt daran, dass ich dort das Audio-Signal direkt von der RF-Box abgenommen habe oder an den nicht verwendeten ELKOs.

      Mir fällt auch gerade ein, dass es sein könnte, dass das Audio-Level bei den Punken die du angegeben hast vielleicht etwas zu hoch ist, man könnte somit auch versuchen nen kleinen Widerstand in Reiche zum Audio abgriff zu löten.

      Also nochmal meine Vorschläge:

      1. Wlan Antenne an RF-bammeln, am wenigsten arbeit, sieht auch extrem high-tech aus ;)
      2. Widerstand bzw. Poti vor RF-Box (Audio), alternativ versuchen ohne Poti das audio signal von dort abzunehmen (ich-glaube-, dass es beim draufsehen, mit den anschlüssen nach hinten der linke pin war)
      3. Widerstand in reihe zum von Scorp vorgeschlagenen Audio-abgriff (so um 75 Ohm rum schlag ich mal vor)

      An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass ich noch Amiga-Disketten suche (3,5DD/DS 1MB unformatiert bzw. 880k amiga-formatiert)
      Guybrush ("Kjell baut") verfolgen (und befreunden nicht vergessen):

      Kjell baut auf Youtube
      Kjell baut auf Facebook
      Kjell baut auf Tumblr
      Die Umfrage ergab, dass 60% (männlich) Nichtraucher 40 % Raucher;58% (männlich ) Raucher 42% (weiblich) Nichtraucher ;61% (weiblich) Nichtraucher,39% (männlich)Nichtraucher!
    • Vielen Dank für die Tipps!

      Bin das ganze jetzt nochmal durchgegangen und habe Testweise das Audiokabel direkt an die RF Buchse angelötet, hat aber nichts gebracht. Habe Testweise auch einfach mal das Audiosignal zur RF Buchse unterbrochen und es ändert sich auch nichts im Ton. Interessanterweise ist das Brummen aber auch da wenn das Audiokabel gar nicht verbunden ist. Liegt anscheinend gar nicht daran. Ist es möglich, dass das ganze auch an mein Scartkabel liegen kann? Habe das nicht selbst zusammengelötet sondern ursprünglich mal bei eBay fürs Megadrive 1 gekauft.

      Na ja, notfalls werde ich nochmal alles neu löten, bin da jetzt nur nicht so optimistisch bei ;).
    • Also ich hab bei meinem MS ja ne Scartbuchse angelötet und nen handelsübliches Scart-Kabel verwendet und damit brummts auch (wenn ich den RF ausgang nicht anzapfe) also wird nen anderes Kabel wohl nicht viel bringen.wär interessant zu wissen was passiert wenn man die ganze rf-box runterzieht.
      Guybrush ("Kjell baut") verfolgen (und befreunden nicht vergessen):

      Kjell baut auf Youtube
      Kjell baut auf Facebook
      Kjell baut auf Tumblr
      Die Umfrage ergab, dass 60% (männlich) Nichtraucher 40 % Raucher;58% (männlich ) Raucher 42% (weiblich) Nichtraucher ;61% (weiblich) Nichtraucher,39% (männlich)Nichtraucher!
    • Master System 2: RGB Out - 50/60Hz - LED

      Erstmal Hallo und guten Tag (wegen ersten Post und so...) und dann auch schon direkt zum Problem:

      "Guybrush" schrieb:


      2. Widerstand bzw. Poti vor RF-Box (Audio), alternativ versuchen ohne Poti das audio signal von dort abzunehmen (ich-glaube-, dass es beim draufsehen, mit den anschlüssen nach hinten der linke pin war)

      zu 2. könntest du den Punkt vielleicht mal direkt auf einer Platine oder ähnlichem zeigen?


      Hab nämlich das selbe Problem wie Zod, selbst auf max. Lautstärke sind nur sehr, sehr leise Töne zu hören.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Bible Black ()

    • Master System 2: RGB Out - 50/60Hz - LED

      Wenn du nur sehrsehr leise Töne hörst, dann wird mein vorgeschlagener Widerstand wohl zu groß gewesen sein, kann dir da leider keinen allheilmittelwert geben (weil ich meinen Ton ja von der rfbox beziehe) aber versuchs dann mal mit der hälfte... und wenn das nicht klappt wieder die hälfte....

      Zum Thema Ton von der RF-Box (ohne Widerstand!): Ich bin leider mal wieder nicht daheim zum Fotos machen bzw nachschauen wies genau war, aber unten hänge ich ein Bild (von Scorp geklaut und editiert) an bei dem du die drei in Frage kommenden Punkte siehst. Wie gesagt, wenn ich mich richtig entsinne ist der linke davon für den Ton zuständig, falls nicht versuch halt einen der anderen (einer davon ist ton, einer video [aber schon zu schwaches signal um ihn an die buchse zu haun, dafür würd ich nen anderen punkt nehmen] und einer war masse wenn ich mich recht erinnere)
      Bilder
      • ms8.jpg

        86,39 kB, 640×480, 4.011 mal angesehen
      Guybrush ("Kjell baut") verfolgen (und befreunden nicht vergessen):

      Kjell baut auf Youtube
      Kjell baut auf Facebook
      Kjell baut auf Tumblr
      Die Umfrage ergab, dass 60% (männlich) Nichtraucher 40 % Raucher;58% (männlich ) Raucher 42% (weiblich) Nichtraucher ;61% (weiblich) Nichtraucher,39% (männlich)Nichtraucher!
    • Master System 2: RGB Out - 50/60Hz - LED

      das komische ist ja nur, wieso muss man überhaupt irgendwas von der RF Box abgreifen?

      also bei meinem Master System 2 lief das gleich so wie es oben beschrieben war perfekt.
      sind das vielleicht irgendwelche Kondensatoren, die man austauschen muss?

      so wars doch beim Game Gear auch, oder? bei denen war doch als erstes der Ton im Arsch (nur Kopfhörer ging noch)

      da musste man dann Kondensatoren tauschen.
      wohlmöglich ist das schon beschrieben?
    • Master System 2: RGB Out - 50/60Hz - LED

      "Scorp.ius" schrieb:

      so wars doch beim Game Gear auch, oder? bei denen war doch als erstes der Ton im Arsch (nur Kopfhörer ging noch) da musste man dann Kondensatoren tauschen.

      Man konnte dann gleich auch noch alle anderen austauschen (z.B. Display) und man hatte schönere/heller Farben usw., selbes für den Sound, der besser wurde.

      Naja mein SMS2 läuft jetzt mit 60hz, RGB und mit Ton. :D
      Hab mir jetzt den Sound direkt, wie Guybrush, von der RF Box geholt - allerdings von der Unterseite der Platine.
    • Master System 2: RGB Out - 50/60Hz - LED

      ist doch schön, wenns jetzt funktioniert ;)

      @scorp: der fehler scheint hier ja jetzt schon öfter aufgetreten zu sein und anscheinend funktionierts besser, wenn man den ton vonner rf-einheit abnimmt. frag nicht warum, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass kondensatorentausch auch nichts bringt, als findiger gamegearbesitzer der ich bin, war das erste was ich probiert habe als bei mir das problem auftrat, ohne erfolg.

      Kanns mir wirklich nicht richtig erklären, habs schon mit abschirmen etc. probiert und hin und hergerechnet, oszilloskopiert undundund aber mir ist bis jetzt keine bessere lösung eingefallen, wobei meine lösung ja nun auch nicht schlecht ist wenn ich das mal so sagen darf ;). Und wenn man sowieso die Unterseite anzapft ists ja auch kein mehraufwand gegenüber deiner, ist ja nur ein anderer punkt.

      Ich habs halt beim cvbs (video auch von oben, die stelle weiß ich nur gerade nicht mehr) MSII an der Oberseite gemacht, weil ich dann garnicht das ganze Ding auseinanderbauen musste und es so vielleicht nen Zeitaufwand von 10-15 minuten ist, das anderer dauert 5-10 minuten länger, da kann man ja schon nen kaffee trinken :D.
      Guybrush ("Kjell baut") verfolgen (und befreunden nicht vergessen):

      Kjell baut auf Youtube
      Kjell baut auf Facebook
      Kjell baut auf Tumblr
      Die Umfrage ergab, dass 60% (männlich) Nichtraucher 40 % Raucher;58% (männlich ) Raucher 42% (weiblich) Nichtraucher ;61% (weiblich) Nichtraucher,39% (männlich)Nichtraucher!
    • Master System 2: RGB Out - 50/60Hz - LED

      darf ich einen der beiden Herren bitten da mal ein paar aussagekräftige Bilders von zu knipsen und mir per email zu schicken?

      ich editier die dann vorne als Alternative rein. das bringt uns hier im Circuit-Board dem Ziel deutlich näher, die

      GRÖßTE UND BESTE MODSAMMLUNG DER WELT!!!!!

      zu besitzen!!!!

      HahahahaaahahahaaaaaHAAAAAAAAAAAAAAAA!
      Bilder
      • Graf_Zahl.jpg

        104,37 kB, 874×673, 3.677 mal angesehen

    Inhaltsverzeichnis

    1. 60Hz-Mod
    2. RGB-Mod
    3. LED-Mod