Game Gear: Kondensatoren austauschen

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    • Game Gear

    • Beim DMG ist das Kabel direkt aufgelötet UND ein Teil geklebt.

      Beim Game Gear hingegen (vermutlich) nur geklebt. D.h. wenn man da mit Wärme rangeht, wird das den Kleber zwar kurzzeitig auffrischen, aber nicht das Problem lösen. Und die ICs vertragen Hitze nur schlecht - zumindest die normalen Temperaturen eines Lötkolbens.

      Man müsste also zunächst einmal versuchen mit einer niedrigeren Temperatur das Kabel abzulösen. Einfach um zu sehen, ob es nur aufgeklebt ist oder nicht.
      Well, it's not the kinda music that old Willy Shakespeare here used to write.

    • Es gibt Kleberresteentferner, die lassen auch alte Reste schnell verkrümeln.
      Eventuell ist das eine Möglichkeit den Kleber zu entfernen ohne mit Hitze rangehen zu müssen.
      Under Construction! An einem 3D Remake der Signatur wird gearbeitet.

    • Würde ich nicht machen. Das Zeug ist entweder zu scharf oder hinterlässt u.U. Rückstände. Du willst das Kabel ja auch wieder aufbringen! Am besten erstmal schauen, ob sich das Kabel nur mit einem warmen Luftstrom (z.B. Fön, SMD-Heissluftstation) schon abmachen lässt.
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    • Und der nächste Kandidat:


      Spiel startet, Ton ist da, aber auf dem Display ist bis auf die horizontalen Linien nichts zu sehen.

      Wenn man auf den horizontalen IC auf dem LCD leicht Druck ausübt kommt das Bild wieder (flackert aber stark):


      Am Flex-Ribbon liegts leider nicht, das hat festen Kontakt.
      Einzige Rettung McWill-Display?

    • Ja, da kann man nicht viel machen. Wenn es möglich wäre, die Hälften neu zu verkleben, evtl.

      Ich hatte schon das eine oder andere GG auf dem Tisch, wo es so aussah, als hätte man nachträglich einen Klebevorgang durchgeführt. Aber vielleicht wirkt das auch nur vom Fertigungsprozess her so.
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    • electromeister schrieb:

      man regelt die Helligkeit von Led's nicht mit Widerständen :!:
      Warum?
      Was kann passieren und wie wahrscheinlich ist das?

      Hab zwar noch nie nen Widerstand gebraucht, hätte aber auch einen verwendet wenn ich der Meinung gewesen wäre, dass an der LED zu viel Spannung anliegt und die einfach zu hell ist.
      Under Construction! An einem 3D Remake der Signatur wird gearbeitet.

    • Das ist was Anderes. Dann würde die LED mittelfristig durch eine Spannung für die sie nicht ausgelegt ist kaputt gehen. Klar leuchtet die dann heller. Und noch heller aber noch kürzer wenn du 230V an ne 5V LED anlegst.
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    • streets schrieb:

      Eine Glühbirne die doppelt so hell brennt, brennt nur halb so lang
      Die Weisheiten des Nostradamus :thumbsup:

      zum thema
      aber was soll da schneller kaputt gehen an einer LED die durch den Wiederstand weniger Spannumg bekommt. Eher ist es da doch so daß sie noch geschont wird.

    • Du richtig lesen musst, junger Padawan.

      Ich zitiere mal Streets "dass an der LED zu viel Spannung anliegt und die einfach zu hell ist" -> zu viel Spannung -> nix gut -> hat nix mit schonen zu tun -> Widerstand um durch geringen Spannungsabfall auf richtige Betriebsspannung der LED zu kommen.

      Prinzipiell sollten LEDs immer in dem Spannungsbereich betrieben werden, für den sie vorgesehen sind. Aber das sollte klar sein.
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    • Ne LED nimmt sich so viel "Power", bis sie durchbrennt. Dies wird durch das Anbringen eines (passenden) Vorwiderstands (an plus oder an minus) verhindert. Beim Switchless-Mod von MD ist kein Widerstand am PIC16F630 vorhanden, weshalb dort einer/welche eingelötet werden müssen. Auf der GG-Platine ist aber bereits ein Vorwiderstand verbaut, weil da ja auch vorher die rote LED war. In den Schematics müsste man auch sehen, welcher Wert dort genau verbaut ist. ;)

      EDIT: sollten 470Ohm sein (R11)

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von n00b ()

    • Trotzdem komm ich dann mit der Aussage nicht klar, dass man LEDs nicht mit Widerständen regelt.
      Wahrscheinlich weil das so eingebrannt ist:
      Zu Hell = zu viel Spannung
      Passt = Spannung passt
      Zu Schwach = zu wenig Spannung

      Also wenn sie zu hell ist, was gleichzeit zu viel Spannung heißt, muss man einen Widerstand davor setzen...oder doch nicht? :S
      Einmal so einmal so...
      Under Construction! An einem 3D Remake der Signatur wird gearbeitet.

    • Ja, kannst du machen, ist aber nicht korrekt. Zunächst sollte man wissen, welche Spannungen an der Einbaustelle anliegen (beim GG 5V) und bei der einzubauenden LED, für welchem Spannungsbereich sie ausgelegt ist (welchen Vorwiderstand man also verwenden sollte. Sprich: Es ist bspw. eigentlich doof, ne für 5V ausgelegte LED in eine 12V-Schaltung einzusetzen und dann mit Widerständen die Spannung runterzuregeln...

      Du kannst ja gerne mal ne blaue 5V-LED nehmen und dort die vorgeschriebenen/empfohlenen Widerstände ranhängen und dann mal viel größere Widerstände - das blau wird dann eher türkis etc. werden...

    • Ich hab heute auch mal wieder einen Game Gear repariert (1Chip).

      Er funktioniert soweit, aber das Bild ist bei Weitem nicht so deutlich zu sehen, wie auf meinen anderen, funktionierenden Exemplaren (2-Chip Versionen).
      Manchmal "zittert" das Bild auch oder hüpft 1x kurz ca 1mm auf und ab.

      Hatte schon wer einen ähnlichen Fall?
      Soll ich einfach nochmal die Lötstellen nachgehen, oder ist das eher schon eine Alterserscheinung vom Display?

    • @DarthEder

      Ich hatte das manchmal auch . Habe nun schon einige repariert . In der Regel sind das einfach keine 100%igen Kontakte bei den Kondensatoren .


      Evt nochmal erneut reinigen und löten .
      Bisher konnte ich beim überarbeiten immer das Bild verbessern .
      Leider sind die Displays beim Gamegear wirklich Schrott . Die waren damals schon nicht sonderlich gut , leider .

      Eine Mcwill mod lohnt sich sehr gerade beim lynx und beim Gamegear

      Wobei ich auch sagen muss , ich hatte sehr selten einen mit 1 Asic . Meistens waren meine das Model mit 2x Asic

    • Molkon schrieb:

      Eine Mcwill mod lohnt sich sehr gerade beim lynx und beim Gamegear
      Würde ich auch gerne machen. Wirds wohl mal wieder ne Sammelbestellung vom Forum geben?
      Momentan hab ich leider noch zu wenig Posts. Ich kann nichtmal das Thema lesen, in dem es um eine zurückliegende Sammelbestellung geht. Hab nur an anderer Stelle hier im Forum mal von dem etwas günstigeren Preis von damals 78€ durch die Sammelbestellung gelesen.

      Könnte bei Bedarf auch gerne den Umbau für andere durchführen. Lötgerät ist vorhanden und mehr als 20 Jahre Löt-Erfahrung. ;)

    • @Molkon:
      Danke für die Info, werd mal bei Gelegenheit nachlöten.

      Achja, das Gerät dürfte mal ne Cola-Dusche abbekommen haben. Könnte auch ne negative Auswirkung haben...

      Irgendwie ist das bei den Dingern fast schon ein Glückspiel. Manchmal klappt nach dem Elko Tausch alles problemlos & manchmal gar nix.

      Gibt einem irgendwie schon fast nen gewissen Nervenkitzel, zu sehen, ob die Arbeit erfolgreich war.
      Und seit dem ich das 1x gemacht hab, muss ich irgendwie jeden billigen, kaputten Game Gear kaufen, den ich finde

    • Hey, wurde ja Samstag fündig und wollte gleich bei conrad elkos kaufen. Ist die Liste von seite 1 noch aktuell?

      Gangsaer schrieb:

      Jop, schöner Tut.

      In dem Listen sind nur Bild- und Sound-Platine drin, Netz-Platine nicht

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      @zipzap in der conrad liste sind gar keine netzteil elkos gelistet. Schätze wenn ich primär wegen sound und videoproblemchen tausche kann ich mir die sparen!? Ansonsten danke
      Currently playing on: PC & Vita

    • Tausch die gleich mit, kaum Arbeit und auch nicht teuer.

      Netzteilplatine:
      1x 820μF 6,3V
      1x 100μF 25V
      1x 22μF 35V

      Wird Conrad auch haben, haben die nicht exakt den Wert nimm die nächst höhere
      Spannung bei gleicher Kapazität.

    • Reichelt Warenkorb: reichelt.de/my/1294348

      Conrad Bestellliste (leider kann man keine Warenkörbe verlinken):
      3x 443456 - 62
      2x 443455 - 62
      1x 792066 - 62
      1x 421945 - 62
      1x 421988 - 62
      2x 445710 - 62
      1x 445764 - 62
      4x 445591 - 62
      1x 445555 - 62
      1x 445543 - 62
      1x 773079 - 62
      2x 445579 - 62

      Mainboard + Power PCB + Sound PCB (SMD)
      Jeweils die kleinsten Caps die verfügbar sind.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Womi ()