CTC Bizer

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    • saturnu schrieb:

      Die vier 5mm Lager sollen die Y-Anriebswellen zusätzlich mittag nochmals davon abhalten krumm zu werden.
      Bisher habe ich vier von diesen Lagerblöcken verbaut. (thingiverse.com/thing:341284/)
      Für die Rückseite kann ich diese nochmal genau so verwenden.



      Die Front ist in der Mitte allerdings etwas schmaler.
      Hier ist mein modifizierter Block, der unten 1cm kürzer ist.
      Basis (thingiverse.com/thing:232678/)



      Falls sich das Design als brauchbar heraus stellt, kann ich die geänderten Dateien hier hochladen. ^^

      UPDATE: oder das hier wäre eine alternative für die Front
      thingiverse.com/thing:1840194

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    • Gestern habe ich die Aufhängung der Z-Achsen ersetzt.
      Das Druckbild hat sich bei mir nicht verbessert, auch wenn die Achsen jetzt ohne Spiel im Gehäuse sitzen.
      Scheinbar sind die Vibrationen des Druckers nicht stark genug, um die Achsen im originalen Halter zu bewegen.

      Zuerst haben die Achsen nicht gepasst aber mit etwas Sandpapier und 20 Sekunden Zeit, kann man den Innenradius leicht anpassen.

      Kann man eigentlich auch sein lassen. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass man danach acht Schrauben mit Muttern übrig hat.
      Falls man z.B Lager an der Y-Welle anbringen möchte.

      thingiverse.com/thing:692085

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    • Einbau der Alu Pulley - Finale

      Geschafft, die Alu Pulleys sind eingebaut!
      Endlich kann der Schlitten parallel zur X-Achse justiert werden.

      Ich bin mehr oder weniger nach Rics Videotutorial vorgegangen.
      Allerdings habe ich das Gantry anhand des Wellenabstands justiert und nicht einfach den Schlitten bis zum Anschlag in die Front-Pulleys gezogen.
      Wie bereits erwähnt ist bei mir die Mold etwas ungenau, übrigens auch die zwei Y-Wellen etwas untereinander.
      Ausgebaut habe ich den Schlitten nicht extra, um die Y-Pulleys zu tauschen, das geht auch sehr gut im eingebauten Zustand.


      Hier erstmal der Link zum Video:



      Als erstes hatte ich festgestellt, dass meine bisherigen Zusatzlager an beiden Y-Antriebswellen zu groß waren.
      Somit haben sie die Welle nach innen gedrückt, was ich eigentlich mit den Lagern vermeiden wollte. :s000:
      Auch saßen sie etwa im gleichen Ausmaß zu tief.

      Ich habe dann die Löcher im Sperrholz aufgebohrt und an den Lagerblöcken an der Auflagefläche Material abgenommen.
      Keine schöne Arbeit aber nach einer Weile Liefen beide Wellen leicht in allen 4 Lagern.

      Das Zweite Problem was ich feststellen konnte war, dass die Spacer mit genau einer Pulleygröße etwas zu klein für die neuen Pulleys waren.
      Der Belt wurde ganz vorne dann praktisch nach Außen gezerrt. (wollte auf der gelben Linie laufen)



      Das liegt daran, dass der Kopf der Kunstoff-Pulleys breiter ist, oder dass es noch nie richtig gepasst hatte.



      Man kann den Kopf abziehen und ich habe diese wieder zusätzlich als Unterlegscheibe auf die Wellen aufgesetzt.

      Neuer Abstand Front:


      Neuer Abstand Antriebseite: (Der Kunststoffspacer besitzt genau eine Alu-Pulley-Länge - praktisch)



      Hier ist nochmal die Reihenfolge:

      5mm Lagerblock - Alu-Pulley - Kunststoff-Pulley-Kopf - Spacer - 5mm Außenlager mit Lippe



      Dann das Gantry ausrichten anhand der Welle zur Front.

      Links


      Rechts



      Nun Spannen und die losen Pulleys festziehen.
      Mit tension2go aus dem PlayStore habe ich die Frequenz der Riemen getestet.



      Hier liegt der Schlitten relativ weit vorne an und man bekommt eine Vorstellung davon, wie weit zu viel links das Pulley vorher gesessen hat.



      Zuletzt muss man noch mit ReplicatorG-Sailfish die neuen steps/mm übertragen

      Hier ist eine fertige Konfiguration mit 34mm Nozzle-Abstand, die kann man in den Unterordner /machines/ kopieren.
      Dann "CTC Replicator Dual (Sailfish)" unter "Machine-Machine Type" auswählen und sich via USB verbinden.
      replicator-sailfish.zip

      Nun werden die neuen steps per mm übertragen für X- und Y-Achse.
      Als nächstes muss man dann nur noch das Skript "Replicator Home Offsets Calibration.gcode" ausführen.




      Viel Spaß beim Umbauen!
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    • SquareCal

      thingiverse.com/thing:12820

      Auf den Punkt mit den berechneten 80 steps/mm und liebevoll mit Frequenz gespannten Belts in der Diagonale. ^^
      Da muss man gar nichts kalibrieren an den Schrittmotoren der Achsen.





      Fazit:
      Auf Alu-Pulleys umrüsten lohnt sich auf jeden Fall.
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    • Ich weiß gerade nicht ob ich mich mal ernsthaft für deine Hingabe hier bedanken soll oder es wieder ironisch/sarkastisch verpacken soll. Also poste ich nur ein Schwein im Spoiler.

      Guybrush ("Kjell baut") verfolgen (und befreunden nicht vergessen):

      Kjell baut auf Youtube
      Kjell baut auf Facebook
      Kjell baut auf Tumblr
      Die Umfrage ergab, dass 60% (männlich) Nichtraucher 40 % Raucher;58% (männlich ) Raucher 42% (weiblich) Nichtraucher ;61% (weiblich) Nichtraucher,39% (männlich)Nichtraucher!
    • Na dann Danke für das Schwein. ^^

      Hauptsächlich wollte ich natürlich ganz eigennützig meinen Drucker richtig einstellen.
      Hingabe würde ich es nicht nennen aber ein paar Handyfotos sind ja schnell gemacht. ^^
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    • Neuste Sailfish 7.8 Revision mit Hammerfix



      github.com/jetty840/Sailfish-M…rdFirmware/commits/master

      Scheinbar gab es in der Sailfish-Firmware einen Bug, wodurch die Beschleunigung teilweise zu hoch war.

      Hier gibt's nun die aktuelle Firmware, welche ihr mit ReplicatorG aufspielen könnt.
      Den RGB-LED-Support habe ich aus der Definition des Gerätes und somit dem Menü entfernt, da dies auf der Platine unbestückt ist beim CTC.



      dbavatar schrieb:

      Fix hammer on buffer underrun

      The main problem before is that we went back to full speed if we had one move
      remaining. Also, there's no need to reset disable of slow start, when planner
      inits it already starts with it disabled, buffer must reach half full before
      we attempt to check for underruns.


      Highlights:

      • Enable cooling fan PWM menu for all builds
      • dbavatar hammerfix
      • Add fan power level control to LCD UI.
      • When pausing/canceling, only move the platform down by 5mm


      Download:
      sailfish_ctc_git_26_01_2017.zip

      Compiler avr-gcc 6.3.0 (avr-libc 2.0.0)

      github.com/jetty840/Sailfish-M…ter/docs/avr-gcc.markdown
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    • Anmerkungen zu den zusätzlichen Y-Antriebswellenlagern

      saturnu schrieb:

      Als erstes hatte ich festgestellt, dass meine bisherigen Zusatzlager an beiden Y-Antriebswellen zu groß waren.
      Somit haben sie die Welle nach innen gedrückt, was ich eigentlich mit den Lagern vermeiden wollte.
      Auch saßen sie etwa im gleichen Ausmaß zu tief.

      Als ich meine ersten Lagerblöcke gedruckt hatte, habe ich den Abstand von der Außenwand zur Welle im gespannten Zustand gemessen.
      Denn ich wollte ja noch die Lager drucken anschließend. ^^
      Die Bohrungen habe ich danach mit der Bohrschablone ausgerichtet.

      Beim Umbau auf Alu-Pulleys ist mir allerdings aufgefallen, dass dies einen logischen Fehler beinhaltete.
      Die doch recht dünne Welle wurde ja bereits von den Riemen nach innen gezogen, wodurch ich zu große Lagerblöcke eingebaut hatte.

      Im entspannten Zustand habe ich danach die Welle nur durch die Zusatzlager geführt und die Seitenlager außen lose auf die Welle gesetzt.
      Nun konnte ich messen wie viel Material ich an den Lagerblöcken abschneiden musste, damit diese wie beabsichtigt als Gegenlager fungieren können.
      (Die Löcher habe ich auch etwas aufbohren müssen, um die Höhe zu korrigieren)

      Ich würde empfehlen, tatsächlich händisch die Lager einzupassen anstatt sie auf gut Glück in der passenden Größe zu drucken.
      Zusätzliche Lager für die Mitte der Welle hatte ich zwar bereits zur Hand und bereits Halterungen gedruckt aber es erweckt den Anschein als würde ich diese
      gar nicht mehr benötigen, nach dem sorgfältigen Einpassen.
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    • Zur Zeit nutze ich diesen Kniehebel-Extruder, den ich nur in PLA anstatt ABS gedruckt hatte.
      thingiverse.com/thing:231310


      Leider hat es sich zu sehr verzogen auch wenn ich selbst kein ABS damit gedruckt habe.
      Das V-Nut-Anpresslager ist vom Motor weggewandert wodurch zu viel Reibung entstanden ist.
      Man kann also nicht mehr von oben nach unten gerade durchsehen. ^^

      thingiverse schrieb:

      My advice is to print it with ABS (better heat resistance than PLA if you want to print ABS later on with it) .

      Da ich nun wenig Lust hatte, mir extra für einen neuen Extruder eine Rolle ABS zu kaufen, habe ich diesen "MK8-Extruder" geordert.
      Kostet 5-8€ und ist ein Spritzgussteil aus Kunststoff, vermutlich ABS.
      Ähnliche Modelle gibt's auch aus Aluminium, allerdings kosten diese bis zu 20€ pro Extruder. Beim Kauf muss man darauf achten, dass
      dieser Drucker ca. 29,5x42,3mm hohe Extruder benötigt anstelle der üblichen 42,3x42,3mm.




      Die Austrittsführung ist leicht vergratet, lässt sich aber mit dem Fingernagel entgraten.



      Hier ist der Komplette Lieferumfang.
      Das Lager kann man durch das V-Nut-Anpresslager tauschen und das alte Direct-Drive-Gear kann man auch eingebaut lassen.
      Negativ aufgefallen, sind mir die 3,5mm Führungen, obwohl ich nur 1,75mm Filament nutzen möchte.
      Für relativ flexible 1,75mm Filamente ist der Extruder definitiv nicht geeignet. :s000:

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    • Hier ist noch ein kleiner Hinweis zum Einbau.
      Bei mir war noch ein 1,4mm Abstandshalter nötig, da sonst einerseits der Kühlkörper nicht mehr plan unten aufliegt und andererseits das Filament nicht gerade in's Hotend geführt wird.
      Beim oben erwähnten DIY-Extruder hatte ich gar nicht wirklich darauf geachtet. Möglicherweise hat dies auch dazu beigetragen, dass sich der PLA-Kniehebel mit der Zeit verformt hat.

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    • Kleines Update:

      Der Extruder funktioniert soweit recht gut.
      Hier ein "thin wall"-Testdruck mit einer Wandstärke von 0,8mm (2x0,4mm Nozzle).
      Was da so rau aussieht liegt am Blitz, in der Realität ist keine "under-extrusion" zu sehen

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    • Simplify3D v3, setzt beim gpx-Plugin die -p Option.

      Options:
      -d simulated ditto printing
      -g Makerbot/ReplicatorG GCODE flavor
      -i enable stdin and stdout support for command line pipes
      -l log to file
      -p override build percentage
      -q quiet mode
      -r Reprap GCODE flavor
      -t truncate filename (DOS 8.3 format)
      -u Custom machine settings
      -v verbose mode
      -w rewrite 5d extrusion values

      Dies führt dazu, dass die Fortschrittsanzeige am Drucker nach dem Aufwärmen teilweise bei 49% startet und der Druck dann brav bei 100% fertig ist.
      Ich habe ein kleines Wrapper-Programm geschrieben, das -p herausfiltert.
      Irgendwie ist's auch egal aber der Druck ist so bei ca. 75% erst halb fertig, so ein Unsinn. :s000:

      C-Quellcode: gpx_p_filter.c

      1. #include <stdio.h>
      2. #include <string.h>
      3. int main( int argc, char *argv[] ) {
      4. unsigned char cmd[4096];
      5. snprintf(cmd, 4096, "gpx_.exe");
      6. int i=0;
      7. char p[] = "-p";
      8. for(i=1;i<argc;i++){
      9. if(strcmp(argv[i], p)!=0){
      10. unsigned char tmp[2048];
      11. snprintf(tmp, 2048, " %s", argv[i]);
      12. strcat(cmd, tmp);
      13. }
      14. }
      15. system(cmd);
      16. }
      Alles anzeigen
      Für faule und mutige Interessierte gibt's auch einen Download im Anhang.

      Anleitung:
      - gpx.exe im Simplify3D Ordner zu gpx_,exe umbenennen
      - gpx.exe aus dem Archive in den Ordner kopieren
      Dateien
      • gpx.zip

        (26,89 kB, 129 mal heruntergeladen, zuletzt: )
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    • PLA-Part Cooler Update
      thingiverse.com/thing:1304044


      In der Vergangenheit habe ich zwei PLA-Part Cooler mit einem 40x40x10mm Lüfter verwendet.
      Der auf der rechten Seite ist ein Klassiker auf Thingiverse und der funktioniert auch irgendwie.

      Negativ aufgefallen ist mir bei diesem Modell
      • schlechte Sicht auf die Nozzle
      • bläst horizontal auf die Nozzle und nicht wirklich nach unten gerichtet
      • wenig Luft-Durchsatz
      • die Höhenverstellung könnte großzügiger ausgelegt sein
        • Bei einer tiefen Nozzle, bekomme ich ihn gar nicht mehr tief genug eingestellt




      Der linke im annular Desgin, hat den Vorteil in 360° und nach unten gerichtet zu blasen.
      thingiverse.com/thing:2128496

      Negatives
      • der Lufteinlass ist viel zu klein
      • schäbiger Meshmixer-Remix
      • kaum Luft-Durchsatz
        • die Luft kommt einen wieder entgegen, wenn man die Hand vor den Lüfter hält
      • funktioniert nicht wenn beide Nozzles montiert sind (Platzprobleme)








      Hier ist die aktuell verbaute Variante, man beachte das freie Sichtfeld von vorne.



      Hier sitzt der Blower-Fan hinter den Schrittmotoren.
      Da mein rechter Motor bei mir etwas weiter zurück sitzt, musste ich den Part-Cooler etwas anpassen (schmaler machen).


      (wurde leider ohne Part-Cooler gedruckt)

      Hier noch ein überbelichtetes Bild von der falschen Seite des Y-Endstopp.
      Dieser muss je nach Druckbett leider etwas nach vorne verlegt werden, ansonsten fährt der Lüfter ins Gestänge.
      Bei mir waren jetzt jetzt ca. 9-11mm.




      Dieser PLA-Cooler ist zwar bisher nicht übel und endlich kommt auch richtig was an Luft raus, hat aber auch ein paar Nachteile:
      • bläst nur von einer Seite, jedoch diagonal nach unten
      • der Blower Fan ist lauter
      • braucht je nach Druck-Tisch extra Platz, welcher bei mir den bedruckbaren Bereich auf dem Druckbett ein paar Millimeter verkleinert


      Erstmal werde ich es so belassen, vielleicht werfe ich in Zukunft den Tisch raus und baue Rics Tisch aus Aluprofilen nach.
      Dann kann ich vielleicht die paar Millimeter vom Druckbett zurückgewinnen und der Tisch wäre etwas solider.

      Btw., versetzt man den Endstopp, muss man auch mit Replicator-G den Druckbereich neu einstellen, dazu gibt's auch einen Post in diesem Thread.
      Wer will kann auch einen 24v Lüfter benutzen und ihn mittels GCode steuern, dazu müsste man allerdings erst noch einen MOSFET auf dem Mainboard bestücken.


      Soweit so gut zur Lüfterbesprechung. :hippie
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