CTC Bizer
Der CTC Bizer ist ein chinesischer Klon des Flashforge Creator, beide basieren auf dem Open Source 3D Printer - Makerbot Replicator Dual.
The MakerBot Replicator: thingiverse.com/thing:18813
Die Firmware des Druckers ist identisch mit der des Creators, deshalb steht auch "Creator" im Display.
Verbaut ist ein MightyBoard RevE mit einem ATMEGA1280 (thingiverse.com/thing:16058)
Somit können theoretisch auch RGB LED light strips und ein extra Fan (EXTRA header) angeschlossen werden.
Dazu müssen allerdings ein paar Bauteile auf der Platine ergänzt werden.
newmansworld.de/3d-druck/tuning.html
reichelt.de/IRC-IRF-Transistor…rf7413&OFFSET=500&WKID=0&
reichelt.de/AKL-349-02/3/index…+349-02&SEARCH=AKL+349-02
Die Motoren sind 17HDC1031 mit einem Zahnrad mit 17 Zähnen (GT2 2mm Pitch) (hab's sicherheitshalber sogar nachgezählt )
1,8 Grad pro Schritt macht also 200 Schritte die Umdrehung
Die Firmware setzt 16 Microsteps an
Meine Empfehlung zu den wichtigsten Umbaumaßnahmen:
Meine Empfehlung zu den optionalen Maßnahmen (druckt auch ohne):
Meine Empfehlung zur generellen Wartung:
Meine Upgrades:
Was habt ihr zuletzt in 3D gedruckt?
Firmware und Bootloader flashen via ICSP (how to unbrick ^^):
Was habt ihr zuletzt in 3D gedruckt?
Infos zur CTC USB+ Technik:
Was habt ihr zuletzt in 3D gedruckt?
Info Sailfish Firmware + Steps per mm berechnen:
Was habt ihr zuletzt in 3D gedruckt?
Zusätzliche Lagerhalterungen:
Was habt ihr zuletzt in 3D gedruckt?
Einbau Lagerhalterungen:
Was habt ihr zuletzt in 3D gedruckt?
Kunststoffzahnräder:
Was habt ihr zuletzt in 3D gedruckt?
Achsen ausrichten:
Was habt ihr zuletzt in 3D gedruckt?
Thermistor am Heizbett tauschen.
CTC Bizer
GFK - Druckplatte
CTC Bizer
GFK Druckplatte vorheizen in S3D
CTC Bizer
Z-Welle Halterung
CTC Bizer
Umrüstung auf Alu-Pulleys - Informationen
CTC Bizer
Einbau Alu-Pulleys
CTC Bizer
Neuste Sailfish Revision mit Hammerfix und FAN PWM
CTC Bizer
Der CTC Bizer ist ein chinesischer Klon des Flashforge Creator, beide basieren auf dem Open Source 3D Printer - Makerbot Replicator Dual.
The MakerBot Replicator: thingiverse.com/thing:18813
Die Firmware des Druckers ist identisch mit der des Creators, deshalb steht auch "Creator" im Display.
Verbaut ist ein MightyBoard RevE mit einem ATMEGA1280 (thingiverse.com/thing:16058)
Somit können theoretisch auch RGB LED light strips und ein extra Fan (EXTRA header) angeschlossen werden.
Dazu müssen allerdings ein paar Bauteile auf der Platine ergänzt werden.
newmansworld.de/3d-druck/tuning.html
reichelt.de/IRC-IRF-Transistor…rf7413&OFFSET=500&WKID=0&
reichelt.de/AKL-349-02/3/index…+349-02&SEARCH=AKL+349-02
Die Motoren sind 17HDC1031 mit einem Zahnrad mit 17 Zähnen (GT2 2mm Pitch) (hab's sicherheitshalber sogar nachgezählt )
1,8 Grad pro Schritt macht also 200 Schritte die Umdrehung
Die Firmware setzt 16 Microsteps an
Meine Empfehlung zu den wichtigsten Umbaumaßnahmen:
- Kabelbruch verhindern durch bessere Kabelführung am Schrittmotor der X-Achse
- ein kraftloser Motor kann dazu führen, dass Schritte übersprungen werden
- Ausfall des Endstopschalters möglich
- Ausfall des Schrittmotors möglich
- ein kraftloser Motor kann dazu führen, dass Schritte übersprungen werden
- scharfe Unterlegscheibe am Kabelstrang zum Extruder entfernen
- auf Dauer schneiden sich so Kabel ein - Kurzschlussgefahr
- auf Dauer schneiden sich so Kabel ein - Kurzschlussgefahr
- MK8 Extruder drucken
- Filament rutscht beim Stock-Extruder durch und manchmal haften dann einzelne Layer schlechter oder gar nicht
- generelle Under-Extrusion kann auftreten
- die Federspannung beim MK8 Extruder, darf nicht zu gering oder zu heftig sein
- Filament rutscht beim Stock-Extruder durch und manchmal haften dann einzelne Layer schlechter oder gar nicht
- Halterung für den Schrittmotor der Y-Achse ersetzen
- mit der Zeit drücken sich die Abstandshülsen in das Sperrholz
- Zahnriemenspannung kann nachlassen und zu schlechteren Drucken führen
- Motor kann an der Außenseite schleifen und heißlaufen
- mit der Zeit drücken sich die Abstandshülsen in das Sperrholz
- NTC unter dem Heizbett überprüfen
- bei einigen Geräten ist anstatt eines 100K NTC ein 47K NTC verbaut
- dies führt zu falsch gemessenen Heizbetttemperaturen
- anstatt den NTC zu tauschen, könnte man alternativ auch die LUT in der Sailfish-Firmware korrigieren
- bei einigen Geräten ist anstatt eines 100K NTC ein 47K NTC verbaut
Meine Empfehlung zu den optionalen Maßnahmen (druckt auch ohne):
- Die Justierung der X- sowie der Y-Achse überprüfen
- werkseitig oftmals nicht sehr liebevoll justiert
- werkseitig oftmals nicht sehr liebevoll justiert
- Anbringen von zusätzlichen Lagerblöcken an der Antriebswelle der Y-Achse
- die Antriebswelle ist nicht sehr starr und federt durch die Masse des Extruders beim Drucken - das spiegelt sich im Druckbild wieder
- die Antriebswelle ist nicht sehr starr und federt durch die Masse des Extruders beim Drucken - das spiegelt sich im Druckbild wieder
- Kunststoffzahnräder durch Aluminiumzahnräder mit variabler Feststellschraube ersetzen
- Das Gantry (kompletter Schlitten mit X-Achse) lässt sich mit den Kunststoffzahnrädern nicht genau parallel zur Front bringen
- manche Kunststoffzahnräder können um 1mm rotiert sein - evtl. passend umtauschen
- Das Gantry (kompletter Schlitten mit X-Achse) lässt sich mit den Kunststoffzahnrädern nicht genau parallel zur Front bringen
- Richtige "steps per mm" für beide Schrittmotoren bzw. Achsen berechnen und nutzen
- meine Berechnungen haben Abweichungen, bei der Stock-Firmware sowie bei Sailfish ergeben
- Die Werte lassen sich durch ReplicatorG setzen
- Die Werte im Slicer bzw. GPX müssen zu denen im EEPROM des Mainboards passen
- die X3G-Dateien basieren auf Anzahlen von Schritten, berechnet aus den "steps per mm"-Einstellungen im Slicer
- ReplicatorG überträgt die eigenen "steps per mm"-Einstellungen beim Drucken über USB vorab automatisch
- die X3G-Dateien basieren auf Anzahlen von Schritten, berechnet aus den "steps per mm"-Einstellungen im Slicer
- meine Berechnungen haben Abweichungen, bei der Stock-Firmware sowie bei Sailfish ergeben
- Extruder kalibrieren mit passendem "steps per mm"-Wert
- theoretisch bei jedem Filamentwechsel nötig
- nötig um Over- oder Under-Extrusion zu vermeiden
- theoretisch bei jedem Filamentwechsel nötig
- Zusatzlüfter zur Filamentkühlung anbringen
- verbessert den Druck von sehr kleinen Teilen (wenig Abkühlzeit) und Details, sowie Überhängen
- verbessert den Druck von sehr kleinen Teilen (wenig Abkühlzeit) und Details, sowie Überhängen
- Sailfish Firmware installieren
- besitzt nette Zusatzufeatures
- unterstützt Acceleration
- auf 34mm Nozzleabstand achten (kann man mit ReplicatorG setzen)
- besitzt nette Zusatzufeatures
- Die Tasten am Bedienfeld des Druckers überarbeiten
- diese verklemmen sich gerne
- diese verklemmen sich gerne
- Verkabelung des Mainboards überprüfen
- lockere Kabel können zu Hitzeentwicklung, Unterversorgung der Motoren oder Brandgefahr führen
- lockere Kabel können zu Hitzeentwicklung, Unterversorgung der Motoren oder Brandgefahr führen
- Schrottige 24v Lüfter ersetzen
- mein Netzteillüfter war schon ab Werk kaputt mit einem Lagerschaden
- der Lüfter zur Kühlung des Mainboards wird auch bereits lauter
- mein Netzteillüfter war schon ab Werk kaputt mit einem Lagerschaden
- Schrauben durch Vierkantschrauben ersetzen
Meine Empfehlung zur generellen Wartung:
- Achsenenden wöchentlich von Schmutz befreien
- damit dieser sich nicht in den Lagern absetzten kann
- damit dieser sich nicht in den Lagern absetzten kann
- Achsen immer leicht einölen
- damit die Linearkugellager nicht schleifen und Riefen in die Achsen treiben
- damit die Linearkugellager nicht schleifen und Riefen in die Achsen treiben
- Riemenspannung gelegentlich kontrollieren
- zu viel Spiel führt zu schlechteren Durckergebnissen
- zu viel Spiel führt zu schlechteren Durckergebnissen
- Druckbett gelegentlich neu justieren
- die Arme der Druckplattform verziehen sich mit der Zeit
- es gibt Aluminiumverstärkungen für die Druckbettauflage z.B. hier link
- die Arme der Druckplattform verziehen sich mit der Zeit
- Beim Filamentwechsel Extruder neu kalibrieren
- siehe oben
- siehe oben
- Evtl. Schrauben am Sperrholzgehäuse nachziehen
- lockern sich evtl. durch die Vibrationen
- lockern sich evtl. durch die Vibrationen
Meine Upgrades:
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Firmware und Bootloader flashen via ICSP (how to unbrick ^^):
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Infos zur CTC USB+ Technik:
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Info Sailfish Firmware + Steps per mm berechnen:
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Zusätzliche Lagerhalterungen:
Was habt ihr zuletzt in 3D gedruckt?
Einbau Lagerhalterungen:
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Kunststoffzahnräder:
Was habt ihr zuletzt in 3D gedruckt?
Achsen ausrichten:
Was habt ihr zuletzt in 3D gedruckt?
Thermistor am Heizbett tauschen.
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GFK - Druckplatte
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Circuit-Board Passwort-Gate - Februar 2014 - Ich war dabei
Circuit-Board SessionID-Gate - August 2014 - Ich war dabei
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