[TUT] Master System 2 RGB-Bypass (updated)

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    • [TUT] Master System 2 RGB-Bypass (updated)

      Nachdem mich viele nach der CiBo-Sammelbestellung angeschrieben haben, weil sie beim Einbau der Platine vor Rätseln standen, hier mal endlich eine vernünftige Anleitung wie man das MS2 auf moderne Weise mit RGB versorgt...

      Update: Der Eingangsspannungteiler wurde dank den letzten Messungen von @ikari_01 nochmal optimiert, dies betrifft die 6 Widerstände, die vorher alle 4,7KOhm waren. Diese wurden geändert in 3,3K in Reihe und 10K gegen GND, somit ist der Output noch ein Stückchen näher am absoluten Optimum.

      Wer noch die 4,7K Widerstände auf der Platine hat, kann diese einfach ersetzen, wo welcher Wert zu verlöten ist sieht man hier:
      Spoiler anzeigen


      Einkaufsliste



      Hier nochmal als Referenz mein altes Foto-Tutorial auf Picasa, allerdings noch mit einer älteren PCB-Version, der Einbau ist aber ziemlich identisch:
      picasaweb.google.com/115948745…uthuser=0&feat=directlink


      Was man wissen sollte


      Was ist der VDP?
      Kurz, der Grafikchip der Konsole, beim Master System 2 meist ein großer Chip wo die Pins im Zickzack verlaufen mit der Bezeichnung 315-5246.




      1. Bestücke die Platine





      2. Baue den RF-Modulator aus





      3. Verlöte die Platine auf dem Mainboard







      4. Einbau


      Finde die Widerstände R13, R15 und R17 und R18 auf dem MS2-Mainboard und entferne sie.




      Prüfe mit dem Multimeter, welches der beiden Pads wo du den Widerstand entfernt hast mit dem VDP-Chip verbunden ist:
      R13 = rot (geht an VDP Pin 27)
      R15 = grün (geht an VDP Pin 28)
      R17 = blau (geht an VDP Pin 29)
      R18 = CSync (geht an VDP Pin 30)
      (Alternativ kannst du auch die Widerstände entfernen und direkt an die Pins vom VDP löten.)

      Verbinde nun die Input-Pads der Platine mit dem Mainboard, am besten mit geschirmtem Kabel wo du die Schirmung mit GND verbindest.
      Zur Not gehen aber auch ganz normale Käbelchen:
      (Inputs an der Platine sind die mit den Pfeilen)

      Rot vom MS2 an Platine -> R
      Grün vom MS2 an Platine -> G
      Blau vom MS2 an Platine -> B
      Csync vom MS2 an Platine -> CSYNC




      Verbinde deine Din-Buchse mit den Outputs der Platine (die 7 Pads in dem gezeichneten Kästchen).






      5. Scart-Kabel


      Verbinde Scart Pin 2 und 6 beide mit Mono, damit du auf beiden Lautsprechern am TV Ton hast.

      Wie du das Kabel belegst sei dir selbst überlassen, achte aber darauf, dass GND und die Schirmung verbunden sind!

      Was am Scart ankommen muss, damit es funktioniert:





      6. SpeedUp


      (optionaler 60Hz-Mod)
      Trenne Pin 57 vom VDP-Chip vom Mainboard (dieser ist in der PAL-Version der Konsole mit 5V verbunden) und verbinde nur den Pin mit GND. Dadurch läuft dein MS2 nun permanent auf 60Hz. Wenn du möchtest, kannst du demnächst noch den Switchless-Mod zur Umschaltung von 50/60Hz per Reset-Schalter machen.


      MS Schaltpläne


      dropbox.com/sh/bh0eb9a7g0ny7og…4fe2PRN0yXsx4yLcVYza?dl=0
      Dateien

      誰一人 知らない明日

      follow me: https://twitter.com/arcadetv


      Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von n00b ()

    • Halli hallo,

      soeben bei itead welche Bestellt. Will mich dann mal an meinen beiden SMS2er versuchen, RF ist ja wirklich grottig
      Wenn ich das richtig verstanden habe kommen ja dann 10 stk.
      @cheeef82 wenn sie ankommen kann ich dir ein Board bestimmt zukommen lassen!

      Hat zufällig jemand einen Einkaufswagen von Reichelt parat bevor ich mir das falsche zusammen suche :)

      @ArcadeTV danke für die PCB-Files und die Arbeit die in die Entwicklung geflossen ist!

      -stone

    • Hey, ich habe noch von damals eine Version rumliegen (nicht die geupdateteteteetetete), völlig unbenutzt und nichts ist verlötet. Wenn einer Interesse hat einfach via PN melden.
      Bitte nur an gute Löter ;)

    • Moin Leute,

      bin gerade dabei die DIN Buchse zu verkabeln. Weiß jemand wie die genaue Pin Belegung mit einem RGB Scart Adapter Kabel wäre? Wie zum Beispiel mit diesem hier.

      Ich habe unter dieser Seite noch die Schaltbelegungen der RGB zu Scart Adapter gefunden. Laut dem MS1 RGB-Scart Adapter wie oben soll es demnach so aussehen.

      Meine Frage ist aber, wie werden die Pin-Belegungen auf so einer Zeichnung genau dargestellt? Schaut man direkt die Buchse von vorne an? Oder schaut man sie von der Rückseite an wo gelötet werden muss?

      Vielen Dank im Voraus und ein schönen Sonntag!

    • Also eigentlich hattest Du schon das passende Bild:



      Man guckt von hinten auf die Buchse also von außen Konsolenseitig.

      Pin 7 wäre beim Mega Drive 1 TTL Csync. Tut aber ja hier nichts zur Sache.

    • Moin Leute,

      ich bin gerade an ein Problem gestoßen was die Mod angeht.
      Bild wird angezeigt aber ohne Farbe bzw. die Farbe ist nicht an den "richtigen" Stellen.

      Hier ein Bild von der Ausgabe:



      Auf dem Bild ist Alex the Kid zu sehen.
      Jetzt stell ich mir die Frage ob es vielleicht was mit dem CSync Signal etwas zu tun hat. Ist nebenbei gesagt meine erste Mod.
      Ich füge auch mal ein Bild des Mods hinzu:



      Audio läuft 1a! Bild läuft aber ohne an den richtigen Stellen angesetzten Farben.
      Habe ich etwas übersehen?

      VG
      pw3ned

    • Also für mich sieht das aus, als ob die farben alle auf Masse liegen...

      Ich hatte das damals Mal testweise bei einem n64rgb Mod gemacht, und da habe ich auch so ein Bild bekommen...

      Guck Mal, ob du von den Farb-Outputs her 75 Ohm oder Kurzschluss gegen GND misst...

    • Hast du eventuell beim THS7314 eine Brücke zwischen den Pins auf der linken Seite (sieht auf dem Foto ein wenig so aus)?

      Ansonsten würde ich auch nochmal die Anschlüsse am SCART-Stecker prüfen (da kann man manchmal durcheinanderkommen).

      Und hast du auch die "Widerstandsleiter" auf der rechten Seite der Platine angepasst (die werden zwar nicht direkt für ein schwarzes Bild sorgen, aber somit sollte man wohl ein noch besseres Bild kommen)?

      Achso, und im SCART-Kabel hast du keine Bauteile bei R, G, B und Sync drin, oder (die sind ja bereits auf der Platine)? ;)

    • Zur Platine kann ich sagen, dass diese eine von 10 Boards ist die ich händisch nacheinander bestückt habe. Sie funktioniert bei mir und ich habe auch Rückmeldung von anderen Usern z.B. @Samurai über einen erfolgreichen Einbau. Insofern sollte nichts bauteiltechnisch schiefgelaufen sein.

      Was @n00b bemängelt mit der Lötbrücke, das schaut auf den Bildern tatsächlich so aus. Mal auf Durchgang messen. Anbei ein Bild was ich dir @pw3ned vor dem Versand geschickt habe. Da war der Knödel nicht.



      @n00b das mit der abgeänderten Widerstandsleiter sehe ich zum ersten Mal. Danke für die Info. Schließe ich aber als grundlegende Ursache aus.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von DarkSoulRob ()

    • ManCloud schrieb:

      Guck Mal, ob du von den Farb-Outputs her 75 Ohm oder Kurzschluss gegen GND misst...
      Gegen GND geprüft kein Kurzschluss an den RGB Pads.


      n00b schrieb:

      Achso, und im SCART-Kabel hast du keine Bauteile bei R, G, B und Sync drin, oder (die sind ja bereits auf der Platine)?
      Ja genau :) Da waren noch jeweils Kondis und Widerstände dran. Habe sie dann rausgenommen und direkt rangemacht. (Außer den Widerstand für die 5V)

      n00b schrieb:

      Hast du eventuell beim THS7314 eine Brücke zwischen den Pins auf der linken Seite (sieht auf dem Foto ein wenig so aus)?

      DarkSoulRob schrieb:

      Was @n00b bemängelt mit der Lötbrücke, das schaut auf den Bildern tatsächlich so aus. Mal auf Durchgang messen. Anbei ein Bild was ich dir @pw3ned vor dem Versand geschickt habe. Da war der Knödel nicht.
      War nur ein Fusel. Einmal gepustet weg war es :D. An deinem Board ist nix zu bemängeln. Klasse Arbeit!


      Ich habe auch mal das Kabel nach Durchgang geprüft. Die Adern jeweils einzeln und gegen GND. Alles im Grünen Bereich.
      Was mit aber stutzig macht ist wenn ich im laufenden Betrieb am Output GND mit RGB (eines der Pads) mal nach Durchgang teste, aber im laufenden Betrieb, piept es irgendwie undeutlich (komischer Kurzschluss).
      Liegt es jetzt am Kabel oder Buchse oder sonst was?

      VG
      pw3ned

    • Irgendwie sieht mir das mit dem blanken Kupferdraht nicht ganz so geheuer aus. Eventuell liegt dort doch etwas im Argen?
      Ich würde vorschlagen, dass du Isopropanol (oder zur Not auch Spirtus) nimmst und damit den Heißkleber erstmal wieder enfernst (geht damit ganz leicht ab). Danach sieht man bestimmt besser, wo der Fehler liegt, bzw. ob eventuell ein SCART-Pin (an dem nicht unbedingt eine Leitung angeschlossen sein muss) eventuell doch ungewollten Massekontakt hat...

    • Samurai schrieb:

      Bild ist gestochen scharf und bis auf die üblichen jailbars
      Also ich habe gestern auch nochmal aus gegebenem Anlass ausführlich getestet.
      Die Jailbars sind doch bei einigen Farben sehr präsent, gibt es dazu für das Master System 2 auch nen Fix oder kann es eventuell an meiner Verkabelung, dass ich Störsignale erzeugen? habe extra drauf geachtet, dass diese sich nicht berühren usw.

    • Also ich hatte jetzt schon 2-3mal dieses Phänomen mit Bild Mega Dunkel aber nicht am SMS sondern PS2 und N64. Und bei beiden war die Massenverbindung Schuld. Sie war quasi nicht da oder hatte nen wackeligen im Kabel. Nach neu verlöten der Masse war bei beiden alles wieder gut. Also schau bitte mal wo bei Dir Masse von der Konsole auf dem Scartkopf ankommt an welchem PIN. Bestenfalls ja auf mehreren. Bei dem Kabel vermute ich aber eher nur eine Stelle.

    • Hi,

      kurze Frage: Bei der alten Version des Boards steht ja drauf, dass es ein RGB-Bypass für MD1, SMS1 und SMS2 sei. Bei der aktuellen Version jedoch nur noch für SMS2. Sind da irgendwelche Unterschiede zwischen den 2 Boards (bis auf das Layout natürlich) die verhindern, dass es in den anderen 2 Systemen eingebaut werden kann?
      Die Bauteile scheinen ja soweit ich das sehen kann identisch zu sein, oder nicht?

    • Also ich habe gerade mal geschaut ob ich noch irgendwo das alte Design finde (hab es dann auf OSH Park gefunden :thumbsup: ).
      Der einzige Unterschied bei den Bauteilen den ich finden konnte ist der, dass die 4,7k Ohm Widerstände die bei den SMS verwendet wurden, durch 3,3k Ohm und 10k Ohm getauscht wurden (Steht ja auch beim ersten Post als Update so da).

      Theoretisch müsste ich die ja einfach nur austauschen um die Platine mit SMS1 bzw. MD1 kompatibel zu machen oder nicht?
      Also beim MD1 dann 3x 5,6k Ohm und 3x 1,6k Ohm
      und beim SMS1 dann 6x 4,7k Ohm

      Ist es überhaupt notwendig die Widerstände für SMS1 zu tauschen? Müsste sich das nich identisch dem SMS2 verhalten?

    Inhaltsverzeichnis

    1. Einkaufsliste
    2. Was man wissen sollte
    3. 1. Bestücke die Platine
    4. 2. Baue den RF-Modulator aus
    5. 3. Verlöte die Platine auf dem Mainboard
    6. 4. Einbau
    7. 5. Scart-Kabel
    8. 6. SpeedUp
    9. MS Schaltpläne