Ich begann in eine andere Richtung denken und angeregt durch Bilder von Cocktail Tables, fiel schließlich der Entschluss einen Tisch für's Wohnzimmer zu bauen. Es sollte aber KEIN klassischer Cocktail Table werden, sondern eher ein "Couchtisch" mit Zockoption und zwar für Verticals UND Horizontals!

Optisch sollte er ins Wohnzimmer passen und auch wie ein "normaler" Wohnzimmertisch "nutzbar" sein.

Ich kritzelte ein paar Skizzen und stellte recht schnell fest, dass ich mich bei Verwendung des vorhandenen Monitors einigen Restriktionen zu unterwerfen hatte. Die Dimensionen des Tisches waren in höchstem Maße von der verwendeten Hardware abhängig.

Daraus ergaben sich die wesentlichen Faktoren: Tischhöhe und Sitzhöhe. In Kombination hauptverantwortlich für entspanntes Zocken und einen guten Blick auf den Bildschirm.

Ebenso wichtig waren die Positionierung der Panels und die Tatsache, dass ein buntes Artwork im Wohnzimmer nicht in Frage kam.

Technisch war, wie beim ursprünglichen MVS Projekt, eine Jamma-Verkabelung geplant. Eine Street Fighter II PCB und der Kabelbaum lagen schon bereit.

Vor allem wegen dem bitteren Lehrgeld welches ich vor einigen Jahren mit einem LCD-verseuchten MAME Cab gezahlt hab, kam eigentlich nichts anderes als Jamma in Frage.

Nach harten inneren Kämpfen und dem abwiegen der Pros und Cons, habe ich mich dann aber doch für PC und Emulator entschieden.

"Warum letztendlich doch Emulation?"

Diese Frage könnte man zunächst einmal ganz simpel in etwa so beantworten:

"Weil ich Bock drauf hab!"

Darüber hinaus ist es aber noch etwas komplexer...

Die Intention die diesem Projekt zugrunde liegt ist folgende:

Bei diesem Table sollten Spielauswahl und Spass mit Freundin/Freunden und anderen, "weniger" arcadeaffinen Menschen, im Vordergrund stehen. Es handelt sich hier um einen Wohnzimmertisch an dem man AUCH zocken kann. Dieses Projekt ist kein Cabinetbau oder Cabinet-Nachbau, auch kein klassischer Cocktailtable.

Es geht nicht um 100% Arcade-Authentizität, sondern einzig und allein um einen Couchtisch mit Zockoption und als nichts anderes soll dieses Projekt angesehen werden.

Ich möchte hier mit oben genannten Menschen einfach nur eine Menge Auswahl und entspannte "Zock-Action" haben.

Außerdem, wo sollte ich die ganzen PCB's im Wohnzimmer lagern? Und soll ich ständig in den Tisch krabbeln um umstöpseln wenn Freundin oder Kumpels sagen, "Lass uns mal grad was anderes zocken!"?

Damit wir uns jetzt aber nicht falsch verstehen, einen gewissen Anspruch an ein sauberes Arcadefeeling habe ich allerdings schon.

Daher an dieser Stelle auch bitte keine Diskussionen über Sinn und Unsinn von Emulation. Meine Intention habe ich ausgiebig beschrieben und die bezieht sich NUR auf dieses spezielle Projekt.

Deshalb soll diese Projektvorstellung auch NICHT als Aufhänger für Grundsatzdiskussionen missbraucht werden.

Danke!

Zurück zum Thema:

Da ich nun einen Multisync CRT ergattert hatte, wollte ich diesen auch seiner Funktion entsprechend nutzen. Wieso soll ich den Bereich über 15khz ignorieren? In Kombination mit der richtigen Grafikkarte, können die klassischen Games in nativer Auflösung bei 15khz dargestellt werden und "modernere" Games bei entsprechend höheren Frequenzen von 25-40khz.

Und hier wird dann auch mein Anspruch an Emulation deutlich. Wenn, dann bitte möglichst nah am Original.

Der in meinen Augen übelste und am häufigsten gemachte Fehler, ist die Darstellung der Games über VGA oder HDMI, d.h. in NICHT NATIVER Auflösung. Schlimmstenfalls auf einem LCD Monitor, allerschlimmstenfalls im Format 16:9.

Diese wirklich miese Erfahrung habe ich vor einiger Zeit mit einem MAME Cab machen müssen. Damals war ich in einem Anfall von Nostalgie einfach blauäugig. Das Stück Kindheit was ich mir da in meine Wohnung holen wollte, war komischerweise gar nicht so wie in meiner Kindheit. Die technischen Aspekte sind mir dann erst nach und nach klar geworden. Das der LCD aber der Hauptgrund im negativen Sinne war, war auch ohne lange Recherche offensichtlich. Da war auch der Scanline Generator letzlich nur Makulatur.

Wirklich nervig war auch das penetrante Lüftergeräusch der darin verbauten Hardware. Ich möchte durch das Rauschen doch nicht ständig daran erinnert werden praktisch "nur" an einem PC zu spielen.

Um die ärgsten Emulationssünden zu vermeiden, habe ich folgende Hardware verbaut:

Ich schnappte mir also einen Multisync CRT, welcher 15-40khz zulässt. In meinem Fall besagten Betson Imperial, im Endeffekt ein Kortek KT 2914F, welcher in den USA lediglich unter dem Label Betson Imperial verkauft wird.

Windows, respektive das Emu-Front End, können damit in einer Auflösung von 800x600 bei 38khz dargestellt werden. Bei Auswahl eines Games z.B. in MAME schaltet der Monitor in die entsprechende native Auflösung bei 15-25khz.

Vorausetzung ist eine Grafikkarte welche 15khz Ausgabe unterstützt und Grafikmodi bis runter auf 240x240 ausgeben kann. Hier habe ich mich für die Arcade VGA 5000 von Ultimarc entschieden. Diese basiert auf einer Radeon HD 5450 (1 GB) und bildet in Kombination mit einer Multisync-Röhre das perfekte Gespann für echtes Arcadefeeling.

Es gibt da übrigens auf der Ultimarc Page ein kleines Programm, welches dafür sorgt, dass die Games automatisch in ihren nativen Auflösungen ausgespuckt werden. Damit sind für die einzelnen Games keine separaten Einstellungen notwendig.

Dann musste ein ausreichend leistungsfähiger und leiser Mini-PC (ITX-Format) her. Das kompakte Format war wichtig, da in der Projektausführung nur wenig Platz vorhanden ist.

Die Wahl fiel auf folgende Spezifikation:

Prozessor:
Intel Core i3-4160 3,6Ghz

Mainboard: ASUS H81I-Plus, 1150 ITX

Arbeitsspeicher: 8GB Cruxial Ballistix DDR3-1600

Boot: Kingston SSDnow 300, 60GB mit Win7 64bit

Grafikkarte: Ultimarc Arcade VGA 5000 basierend auf Radeon 5450 HD 1GB

Gehäuse: Mini ITX, im Table stehend, offen

Netzteil: Super Flower Golden Silent Fanless 430W ATX

Lüfter im Tisch: 2x be quiet! Silent Wings 2 PWM 80mm

Festplatte (extern): Intenso Memory 4TB für Front End und Emulatoren

Die SSD-Platte verringert den Bootvorgang erheblich. Die ca. 8 Sekunden Startzeit des ASUS Mainboard lassen sich dadurch zwar nicht verkürzen, Windows 7 steht aber bereits 3 Sekunden später bereit. In der 12 Sekunde startet dann auch schon die Startsequenz des Emu-Front Ends von der externen Festplatte.

Zur Zeit verwende ich Hyperspin, für viele ein Graus und auch ich bin noch nicht 100% zufrieden damit. Mit ziemlicher Sicherheit wird in Zukunft ein anderes Front-End im Table werkeln.

Mit ebenso ziemlicher Sicherheit benötige ich auch noch mal intensive Beratung von Olli @evidencedj bzgl. GroovyMAME.

Was die Lärmemission angeht, so erwies sich der CPU-Lüfter auch bei stärkerer Auslastung als relativ lautlos. Die Gehäuselüfter sind ebenfalls nur schwach hörbar, Grafikkarte und Netzteil sind passiv gekühlt.

Im Betrieb hört man praktisch nur das leise Surren der Röhre. Geräuschkulisse und 15khz-Ausgabe sind somit "Arcadeauthentisch". Beim Spielsound sind die geringen Lüftungs- und Röhrengeräusche dann gar nicht mehr hörbar.

Das ATX-Format des Netzteils spielt auch keine Rolle. Es liegt im Table einfach neben dem PC. Dessen Gehäuse ist offen, so kann die Hardware mit der im Tisch zirkulierenden Frischluft ausreichend versorgt werden.

Der wichtigste Punkt bei der Planung war die Tischhöhe im Verhältnis zur Sitzhöhe (bei einer Körpergröße von 165-185 cm). Diese Faktoren bestimmen den Blickwinkel auf den Bildschirm.

Man soll aber nicht nur im Sitzen gut zocken, sondern auch im Liegen sein Glas o.ä., bequem abstellen können. Ein Sofa hat normalerweise eine Sitzhöhe von 40-45 cm, Cocktailtables sind in der Regel 70-75 cm hoch. Zocken vom Sofa wäre an einem "normalen" Cocktailtable also nicht wirklich komfortabel. Außerdem ist in meinem Fall mit 27" eine Menge Bildschirm zu überblicken.

Gleichzeitig hatte ich mich aber an die Beschränkungen welche durch die Tiefe des Monitors und den benötigten Platzbedarf der Hardware vorgegeben waren zu halten.

Aus diesen Faktoren ergab sich eine minimale Gesamthöhe von 60 cm damit alles untergebracht werden konnte. Dies stellt gleichzeitig die maximale Höhe eines Tisches dar, an dem sich vom Sofa aus bequem zocken lässt.

Mein Tisch musste also niedriger werden als ein typischer Cocktailtable und aufgrund der verwendeten Hardware und der "Zock-Ergonomie", höher als ein "normaler" Couchtisch.

Für erfolgreiches Zocken brauchen aber auch die Hände eine angenehme Position. Hier habe ich für die Controllpanels die optimale Höhe bei 44-48 cm ermittelt.

Die Panels, letzendlich auf 47 cm montiert, fallen nach vorne leicht ab. Dadurch ergibt sich für Sticks und Buttons eine Höhe von ca. 46 cm. Zwischen Paneloberfläche und Tischplattenunterseite, hat man bequeme 13 cm Platz in die man seine Hände stecken kann.

Hier im Nachgang ein kleines Zwischenfazit (ca. 3 Wochen nach Fertigstellung):

Nach mittlerweile vielen vielen Stunden gezocke, darunter einige Marathons von 6-8 Stunden, kann ich nur sagen, alles soweit richtig berechnet. Der Bildschirm ist aus jeder Position einwandfrei zu überblicken. Das sitzen am Table ist auch auf Dauer bequem, man verkrampft nicht. Zocken zu zweit an einem Panel ist zwar kuschelig aber absolut machbar. Dieser Table ist kein Dekobjekt, er ist dauerhaft seiner Funktion nach nutzbar. Einiges in der Planung war instinktiv, einiges logisch, anderes exakt berechnet. Genau diese Mischung war der richtige Weg.

Das tolle an einem Table ist, dass man horizontale und auch vertikale Spiele zocken kann, ohne den Monitor drehen zu müssen. Man muss sich lediglich an die andere Seite des Tisches setzen. Im ini-File von MAME, kann man die Einstellungen für die gewünschte Rotation der Verticals vornehmen. Die einzige Voraussetzung die dann noch erfüllt sein muss, man braucht zwei Panels.

Klar, Panels aus MDF hätten sich deutlich einfacher und günstiger realisieren lassen. Das wäre mir von der Haptik aber einfach nicht "real" genug gewesen. An dieser Stelle ist mein Anspruch so wie ich es von meinem Automaten gewohnt bin. Klassisch "arcadig": Ich brauche kaltes Stahlblech unter meinen Händen!

Das dass Dilemma zwischen Form und Function vor allem bei den Panels zu Tage tritt, ist nicht weiter verwunderlich:

Zum einen galt die Prämisse, auf der horizontalen, wie auch auf der vertikalen Seite, zu zweit spielen zu können. Zum anderen sollte die Gesamtoptik des Tables "stimmig" bleiben. Deshalb durften die Panels eine gewisse Breite nicht überschreiten und sind mit 2 Sticks bei jeweils 6 Buttons auf die technisch mögliche Minimalbreite ausgelegt.

Auch bei der Paneltiefe hatte ich feste Vorgaben. Die Tischplatte sollte nicht größer als 92x92 cm sein. Der "Fuß" des Tisches hat, hardwarebedingt, eine vorgegebene Grundfläche von 64x64 cm. Damit die Panels nicht unter der Tischplatte hervor ragen, war auch die Maximaltiefe vorgegeben.

Also musste kompakt aber trotzdem spielbar designed werden, zu zweit schön kuschelig. Die Planung war aufwändig. Ich habe im Vorfeld mehrere Prototypen gebaut, sowohl aus Pappe als auch aus Blech. Dabei ging es um die Art der Befestigungskonstruktion, die Platzverhältnisse im Panel und die Ergonomie.

Beim Buttonlayout habe ich mich an der klassischen Anordung meines Nova-Cabs orientiert. Da mir diese Buttonanordnung mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen ist, kam hier nichts anderes in Frage. Im Grunde ist diese Anordnung auch nur eine Abwandlung der amerikanischen Neo Geo MVS Cabs. Sowohl die Farben als auch die Anordnung (A, B, C, D) sind im Prinzip identisch. Lediglich der D-Button ist nach unten neben den ursprünglichen A-Button gerutscht, welcher jetzt als C-Button fungiert. Klingt kompliziert? Einfach auf die Fotos schauen!

An der vertikalen Seite gibt es pro Spieler nur 4 Buttons. Was Verticals betrifft, sind mir aus dem Stehgreif keine Spiele bekannt, welche mehr als 4 Buttons benötigen. An der Vorderseite befinden sich die Buttons für Playerauswahl 1 oder 2.

Pinball: Da sich Flipper am besten vertikal spielen lassen, hat das Vertikalpanel noch zwei echte Flipperbuttons spendiert bekommen.

An der horizontalen Seite sind pro Spieler jeweils 2 Buttons hinzu gekommen. Das ist natürlich Spielen geschuldet, welche 6 Buttons benötigen. Um nicht mit der einheitlichen Optik der Panels zu brechen sind die Buttons 5 und 6 schwarz. Insgesamt galt, so wenig Buttons wie nötig.

Die Panels sind aus 1,5 mm starken verzinktem Stahlblech gefertigt. Das sind massive, stabile Dinger geworden. Die Panelbreite ohne Seitenwangen beträgt 47 cm, die Tiefe 13,5 cm. Auf der Unterseite befindet sich ein ca. 40x10 cm großer, abschraubbarer Deckel. Dieser fungiert als Serviceöffnung für Sticks, Buttons und die Menüsteuerung des Monitors.

Hier in der Umgebung habe ich einen kompetenten blechverarbeitenden Fachbetrieb aufgetan der meine Wünsche zu 100% umgesetzt hat (inklusive 3D CAD Modell vorab, etc.).

Der Ultimarc Magstick Plus ist von 4 auf 8 Wege umstellbar und zwar von der Paneloberseite (!) aus. Einfach den Stick hoch ziehen und drehen, zack 4-Wege, wieder zurück 8-Wege. Schon mal Pac-Man oder Burger Time auf 8-Wege gespielt? Lieber nicht!

Ein klassischer, robuster Ami-Stick mit kurzen Wegen und durch die Magnettechnik schnell wieder in der Ausgangsstellung.

Dann habe ich, ebenfalls ganz klassisch, ILSA Buttons verbaut. Diese sind praktisch identisch mit den Buttons von HAPP. Die Buttons sind KONKAV, denn auf meinen Panels ist US-Old School angesagt.

Nix Sanwa, nix Glitzer-Ball-Tops, nix LED-Chichi, Bartop-Japano-Style ist einfach nicht mein Ding!

Wie schon erwähnt wird das Ganze über ein iPac2-Interface von Ultimarc gesteuert. Dieses ist via USB angeschlossen und macht im Prinzip nichts anderes als Joystick-, bzw. Buttoneingaben, in für den PC verständliche Tastatureingaben zu übersetzen.

Das Interface lässt sich mehrfach belegen. Ich habe also Player 1 und Player 2 doppelt belegt, einmal für das Panel auf der horizontalen Seite und einmal für das Panel auf der vertikalen Seite. Ein Schalter um immer eines der Panels zu deaktivieren, halte ich für Unnütz. Ein Spassvogel könnte zwar vom Vertikalpanel in das Spiel am Horizontalpanel eingreifen und umgekehrt, aber wer macht das schon? Außerdem findet die Spielauswahl im Emu-Front End naturgemäß im horizonzalen Zustand statt, unkomfortabel die Panels immer an- und ausschalten zu müssen. Zusätzlich bietet das Interface eine Shift-Funktion. So lässt sich alles was man braucht auf den Buttons unterbringen, z.b. ALT+F4 um den Rechner runter zu fahren und sogar die Lautstärke ist über die Buttons regelbar.

Die Tischplatte besteht aus 19 mm MDF. Zuerst war geplant diese CNC fräsen zu lassen. Nach erfolgreichen Tests mit der Stichsäge habe ich mir das dann aber auch selbst zugetraut. Bei den Rundungen habe ich vorab ein wenig geübt, danach lief es wie geschnitten Brot.

Abschließend habe ich eine 10 mm starke ESG-Glasplatte besorgt. Um Farbverfälschungen zu vermeiden, habe ich zum etwas teureren Weißglas gegriffen. Hier ist der Grünanteil, der bei "normalem" Glas vorhanden ist, quasi eliminiert.

Da die Hardware atmen muss, hat der Tisch ringsum Lüftungsgitter. Unten wird durch die Lüfter Frischluft angesaugt welche oben wieder austreten kann. Dies sorgt für eine permanente Zirkulation im Tisch. Die Lüfter treiben einige Kubikmeter Frischluft pro Stunde durch den Table.

Den "großen" Zugriff habe ich durch ein abnehmbares Seitenteil. Dadurch komme ich an die gesamte Hardware (PC, Netzteil, externe Festplatte, Lüfter, Verstärker, Lautsprecher, Steckdosenleiste, iPac). Das Design des Tisches ist so angelegt, dass der Monitor problemlos getauscht oder entfernt werden kann.

Zusätzlich habe ich 2 USB-Anschlüsse von Neutrik eingebaut, so dass ich bei Bedarf Hardware von "außen" anschliessen kann.

Für den Sound verwende ich einen 20W Stereo Verstärker von Lepy und Breitband-Lautsprecher von Visaton. Diese haben wirklich gute Tiefton-Eigenschaften und einen sauberen, satten Klang. Zuerst war ich etwas entäuscht, habe mir dann aber Gehäuse gebaut und diese mit Dämmmaterial schalltot gemacht. Das Ergebnis ist extrem gut. Der Klang ist voll und satt, saubere Höhen und gute Tiefen. Als Gehäuse habe ich kleine Holzkästchen modifiziert. Diese sind wie gemacht für die Lautsprecher. Schwarz lackiert sind sie fast zu Schade zum einbauen. Sie verschwinden, genau wie die Lüfter, hinter den schwarzen Gittern.

Im Table habe ich 4 Steckdosen und ein Zeitrelais auf einer Hutschiene montiert. Die Steckdose für den CRT wird mittels Zeitrelais um ca. 12 Sekunden verzögert. Die anderen Steckdosen sind mit Betätigung des Hauptschalters sofort aktiv. Der PC fährt bei Stromzufuhr direkt hoch. Dies lässt sich im BIOS einstellen. Außen am Tisch befindet sich der Hauptschalter und die Buchse für den Kaltgerätestecker. Hier ist noch eine Sicherung integriert.

Die verzögerte Einschaltung des CRTs sorgt dafür, dass die, wenn auch sehr kurze ca. 3 Sekunden andauernde, Windows Startsequenz unsichtbar bleibt. Und irgendwie erscheint mir das verzögerte Einschalten generell eine charmante Lösung zu sein. So vermeidet man nämlich auch die OSD-Anzeige (kein Signal) auf dem Monitor, bis der PC schließlich ein Signal ausspuckt.

Der Monitor startet nun zeitgleich mit der Startsequenz des Emu-Front Ends. Das ganze ist so getimed, dass der Monitor in der Sekunde die maximale Helligkeit erreicht hat, wenn die Startsequenz beginnt. Den Windows-Startsound sollte man natürlich ausstellen.

Hier ein Riesendank an Kjell @Guybrush, der mich in Sachen Zeitrelais, Verkabelung und Hutschiene beraten hat. Dazu kamen superwichtige Tipps zu den BIOS-Einstellungen damit der Rechner bei Stromzufuhr direkt hochfährt ohne den An/Aus-Schalter betätigen zu müssen.

Wichtig waren noch die Einstellungen in MAME damit die Arcade VGA in vollem Umfang nutzbar ist. Dann noch die Rotate-Einstellungen in der MAME-ini damit Verticals gekippt dargestellt werden. Zu letzt das Emu-Front End ins Autobootmenü.

Die Frage des Materials war schnell geklärt. Die Wahl fiel auf MDF, es ist stabil und einfach zu verarbeiten.

Von Anfang an war klar, letzten Endes muss er in die Wohnung passen. Farblich fiel die Wahl damit auf schwarz. Als Abschluss eine Tischplatte aus Glas.

Lackieren, Folieren, Tapezieren? Irgendwie alles Mist! Ein buntes Artwork wäre im Wohnzimmer völlig fehl am Platz. Schließlich kam mir die Idee mit dem Kunstlederbezug, er wirkt edel und zeitlos und passt optisch gut in mein Wohnzimmer. Gleichzeitig gibt es verschiedenste Strukturen und Farben zur Auswahl, Steppmuster, Kroko, Rindslederprägung, etc.

Für alle Veganer: Es ist kein Tier, es sieht lediglich so aus. Es ist KUNSTLEDER!

Das Material ist etwas elastisch und lässt sich gut um Kanten legen. Mit einiger Übung habe ich auch die "runden Ecken" sauber bespannen können. Je nach Radius allerdings mit mehr oder weniger Mühe. Vor allem die Seitenwangen der Panels waren echt hart. Hier habe ich vorab einiges getestet damit es bei der finalen Beklebung keine bösen Überraschungen gab. Für die langfristige Haltbarkeit habe ich hochwertigen Kleber aus der Automobilindustrie verwendet und bewusst keinen billigen Sprühkleber, auch um Sprühnebel auf dem Leder zu vermeiden.

Wie der gesamte Tisch, ist auch die Tischplatte mit Kunstleder beklebt und um die Kanten gespannt. Da hier jedoch die Glasplatte mit ihren stattlichen 10kg aufliegt, habe ich es bei normalem Verlegeband belassen.

Auch hier waren es wieder die Rundungen welche bei der Verarbeitung ziemlich anspruchsvoll waren. Vor allem die Innenecken waren "die Hölle". Zum Glück hatte ich vorab getestet welcher Radius mit dem verwendeten Material noch sauber zu bespannen war. Rückblickend hätte ich aber besser einen noch größeren Radius wählen sollen. Obwohl das Erbegnis zufriedenstellend ist, wäre es möglicherweise noch perfekter gegangen. Abschließend die Glasplatte. Diese liegt durch ihr Eigengewicht auf dem rutschhemmenden Kunstleder, unverrückbar stabil auf. Die Lederstruktur unter dem Glas sieht wirklich Top aus.

Trotzdem bekommen die Ecken der Tischplatte noch ein paar dezente Klemmen. Höchstwahrscheinlich pulverbeschichtet in Schwarz, alternativ in Chrom.

Die weißen Rahmen auf den Panels und um den Monitor runden das Gesamtbild ab. Auf einer Seite der Tischplatte gibt es ein dezentes Artwork in dem ich mich verewigt habe. Ansonsten sollte der Table wirklich "artworkfrei" bleiben.

Eine kleine Ausnahme bilden noch die Servicedeckel an den Panelunterseiten. Hier gibt es noch einen Hinweis für den "Fall der Fälle". Für alle Beschriftungen habe ich den Terminator Font gewählt.

Damit ist der Tisch schlicht und Wohnzimmertauglich, so wie ich es mag.

Hier geht der besondere Dank an Ingo @poggeldi, der mir bei der Folierung geholfen hat. Auf seine Kappe gehen, neben den sehr strapazierfähigen Folien, auch das meisterhafte Bekleben mit den geplotteten Elementen. Beim ersten Eigenversuch habe ich die weiße Umrandung völlig verpatzt.

Ein einziger kleiner Wehrmutstropfen betrifft das Paneldesign: Manche Dinge kommen einem erst in den Sinn wenn es bereits zu spät ist. So kam ich bei den Panels erst nach der finalen Abnahme beim "Blecher" auf den Trichter, dass es charmanter gewesen wäre, wenn an der Unterseite Gewindestangen für die Sticks fest angebracht wären.

Nunja, Details! Man kann nicht alles haben!

Die Schraubenköpfe sind flach und glatt und stören auch nicht beim zocken. Optisch gefällt es mir und es war ja von vornherein so geplant. Außerdem wirken die silbernen Schraubenköpfe irgendwie Old School.

Hier dann noch mit den Befestigungsklemmen: Diese sind identisch mit denen der Midway-Cocktails, schwarz pulverbeschichtet und passgenau.