N64Digital - HDMI für Nintendo 64

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    • Also ich glaube ich geb’s auf, bevor ich noch mehr kaputt mache. Hab das RCP flex jetzt schon 2x abgelötet weil ich meinen Fehler nicht finden konnte.
      Traut sich jemand zu, das hier noch zu fixen? Geht nur um das RCP Flex, den Rest bekomme ich hin…

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bbsan ()

    • derKevin schrieb:

      Also ganz großer Disclaimer: Ich habe das in einem der Mod-Videos, welches ich mir zum N64 Digital mal angeschaut habe gehört - ob es stimmt sei mal dahin gestellt.
      Man muss nichts gesondert im Menü aktivieren. Das war mal im ersten Installationsvideo von Dan gesagt, aber das hatte sich mit der Release-Firmware gegessen.

      Das einzige, was man in der Release-Firmware machen musste, ist, dass man RC an PIF Pin 2 verbindet, auch wenn man den Clock-Mod nicht macht (auch anders, als von Dan im offiziellen Installationsvideo gesagt, IIRC). Sonst startet das N64Digital nicht. Das wurde erst mit einer kommenden Firmware gefixt. Sollte also kein Problem mehr ab dem kommenden Batch #2 sein ;)


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    • Flat Eric schrieb:

      Leider stürzt mein N64DIGITAL bei Turok 2 mit Expansion Pack immer ab (Freeze, Menü nicht mehr aufrufbar). Netzteil getauscht, Exp Pack getauscht, kein Erfolg.
      Das einzige, was ich mir Vorstellen kann, ist, dass das Spiel durch zu hohen Stromverbrauch abstürzt (Vcc bricht kurz etwas zu stark ein, CPU/PPU friert ein, oder oder). Vielleicht mal mit Jumper Pak probieren oder einer geringeren Auflösung. Selber testen könnte ich lediglich mit einem Everdrive X7.

      Sobald das Spiel einfriert, funktioniert auch das N64Digital Menü nicht mehr. Das geht halt nur, wenn das Spiel aktiv den Controller liest. Auch die Steuerung über die TV Fernbedienung mittels CEC funktioniert nur, wenn das Spiel den Controller liest (warum auch immer).


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    • @borti4938: Interessant, das könnte es natürlich erklären, zumal N64digital wahrscheinlich auch nochmal Strom schluckt?

      Das hier...

      Vielleicht mal mit Jumper Pak probieren oder einer geringeren Auflösung

      ... hat zweimal nicht geklappt, also auch da ist Turok 2 abgestürzt. Beim N64 mit RGB-Mod funktioniert es bisher einwandfrei.

      Weißt du vielleicht, ob so ein China-Modul einfach mehr Strom benötigt als ein "normales" Spiel (war da nicht mal was mit 3,3V und 5V oder so?) Ist das Everdrive X5/X7 dahingehend vielleicht besser optimiert?

      @cyrex: Voll lieb, Danke dir. Was ich bräuchte wäre ein Original-Everdrive, um zu testen, ob es daran liegt.

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Flat Eric ()

    • Flat Eric schrieb:

      Weißt du vielleicht, ob so ein China-Modul einfach mehr Strom benötigt als ein "normales" Spiel? Ist das Everdrive X5/X7 dahingehend vielleicht besser optimiert?
      Ungesicherte Antwort, rein aus dem Gefühl!
      • Frage 1: sicherlich
      • Frage 2: Krikzz hat sicherlich den Stromverbrauch mit im Blick gehabt.
      Aber bitte korrigieren, falls das jemand mal nachmisst.


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    • Ok, spannend, weil ich werde daraus nicht schlau (3.3V vs. 5V). Gäbe es jmd. der mir sein Everdrive X5/X7 mal ausleihen könnte? Andersherum kann ich natürlich auch mein N64digital versenden, ist natürlich aufwändiger. Ich komme für alle Kosten auf + Obulus.


      Danke euch, ihr seid so großartig! :) Mir wurde geholfen.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Flat Eric ()

    • Flat Eric schrieb:

      Habe leider sonst nur japanische Original-Module und ca. 60 PAL... Passen aber leider nicht rein, müsste man die "Ecken" ausfeilen, oder? Hat jmd. dazu eine Anleitung?
      Du könntest zum Testen das Oberteil des N64-Gehäuses abnehmen oder den Cartridge-Staubschutz vom Gehäuseoberteil abschrauben Die Schrauben sind nur vom Gehäuseinneren aus zugänglich.

      Ich meine aber, dass PAL- und NTSC-J-Module die gleiche Gehäuseform haben.

    • Danke, ihr habt schon super unterstützt! :thumbsup: falls noch Bedarf wäre, würde ich mich bei dir melden. Mal sehen, ob damit das Problem gelöst werden kann.

      @GunnarO: Ich habe mich mal um dein Feedback gekümmert. :) Du hast mich vor allen Dingen an den Stellen erwischt, wo ich schnell "drüberschreiben" wollte ("Mist, ich brauche ja noch einen Einleitungstext"). Und manche Witze (Juhff!) sind im Netz einfach nicht gut darstellbar. Genauso wie Butt-Funx, da gebe ich dir total recht und Mike Chi hat es sowieso nicht mehr verdient, dass ich ihn in den Kanon mit aufnehme, wenn er mich grundlos bei Twitter blockt. Kann ich ja nichts dafür, wenn ich zu viele PAL- und Scart-Fragen gestellt habe. :D

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Flat Eric ()

    • Kleine Info für @Flat Eric: habe vorhin ein wenig Turok 2 auf dem EDX7 gespielt und es lief ohne Probleme (Jap. Konsole mit N64Digital und UltraPIF). Waren zwar nur 10 Minuten oder so, aber das sollte ja reichen, oder?

      Apropos, UltraPIF... da wollte ich ja noch was zu schreiben ;)


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    • UltraPIF und N64Digital


      Edit: ist ausgelagert in einen separaten Thread :)

      N64Digital mit UltraPIF verbauen


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      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von borti4938 ()

    • Retrorunner schrieb:

      Interessant wäre N64 OSSC optimal timings vs N64 digital.
      Hatte das mal für mich so nach dem Umbau getestet und ich hätte gemeint das der N64 digital nochmal einen Tick besseres Bild hat, abgesehen von den Komfort den man mit ihm hat. :)
      Der unterschied ist aber nicht die Welt aber allein das Wave deinterlacing, das stufenlose Skalieren des Bildes und weitere Optionen wie smoothing machen das N64 digital schon sehr attraktiv :thumbsup:

    • Richtig, ist wirklich nicht die Welt, aber gerade bei Schrift merkt man nochmal einen Unterschied:

      cdn.knightlab.com/libs/juxtapo…0e-11eb-abb7-b9a7ff2ee17c

      Aber allein für weave und die vielen anderen, kleinen Dinge lohnt es sich. :)

      So, jetzt mal einen Absturz aufgenommen, diesmal geht der Ton weiter und N64Digital reagiert noch, aber es hilft nur noch ein Reboot:




      Bei Turok 2 komme ich so gut wie gar nicht "ins Spiel". :( Da komm ich auch gar nicht mehr ins Menü...

      Also wart ich jetzt mal auf Everdrive Original, ob es damit funzt. Was ich hoffe. Denn ansonsten bin ich echt ratlos. :(

    • BambooShadow schrieb:

      Bzgl. RGB wollte ich noch anmerken: zuletzt hatte die Info in der Doku noch gefehlt, konnte aber über Twitter von citrus einen Informationsfitzel bekommen:
      der RGB-Ausgang generiert für komplette "passthrough"-Kabel das Signal. D.h. du brauchst keine 220uF caps auf RGB. Auch keinen Widerstand auf CSYNC, weil 75ohm-CSYNC ausgegeben wird. Falls es ein RGB-Kabel ist, mit den 220uF caps, geht's wohl aber trotzdem problemlos.
      Danke für die Info Bamboo, darauf habe ich gewartet :thumbup:

      BambooShadow schrieb:

      Das würde ich nicht machen. Ein richtig guter Stepdown-Konverter kann ganz schön was kosten, und bei den Billig-Dingern wäre ich mir nicht sicher, ob die eher mehr Unheil als Gutes anrichten.
      Dann lieber noch mal ein anderes/weiteres N64 "PAL"-Netzteil testen, falls du das Netzteil im Verdacht hättest.
      Nur so am Rande, ist das nicht zu empfehlen ? Weil @ManCloud hat in einem anderen thread mal eine Anleitung zum Selbstbau eines PSU fürs N64 einen Solchen "Billigen" Stepdown-Konverter von Ebay verwendet.
      Einmal auf 3.3V gesetzt sollte er diese ja schon halten ? Würde mich Interessieren was er dazu meint. :whistling:

    • Ich habe diesen hier im Einsatz für meinen JAP-Saturn (8€ billigst)... Wäre eventuell eine Option mit dem Original-US-Netzteil, was mir Pixel FX zugesandt hat. Braucht laut Rückseite 24 Watt. Will ich aber nur dann testen, wenn wirklich nichts mehr geht. Gerade wollte ich wieder einen Absturz aufnehmen und alles läuft flüßig. Habs nicht mehr hinbekommen. Das Teil macht mich fertig. :D

    • Mir geht's weniger um die technisch-sportliche Herausforderung, sondern darum, dass du auf Ebay für 20€ nen gebrauchtes N64 Original Netzteil bekommst.

      Stepdown-Converter hatte ich mal für 10€ was auf Amazon gesehen, das war das günstigste was ich jemals gesehen hatte. War von Goobay.

      Warum soll ich da das "Risiko" eingehen mit dem Stepdown-Converter, wenn ich für 10€ ein eins A Netzteil bekomme, welches zu 100% kompatibel ist mit meiner Konsole?
      Weiß auch nicht genau, wie das mit dem Stromverbrauch ist. Habe da jetzt keine technische Knowledge zu, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die Kombi Ami-Netzteil+Stepdown Converter auch mehr Strom verbraucht als ein normales "PAL"-Netzteil.

    • @KingFreezer das sind zwei unterschiedliche paar Schuhe xD

      Bei Flat Eric ging es darum, einen converter "vor" dem netzteil zu verwenden, um die 230V auf 115V zu bringen.

      Bei mir ist es ja eig ein zweistufigen netzteil: einmal 230V auf 12V (im USB nezzteil) und dann nochmal 12V auf 3.3V (im PSU).

    • ManCloud schrieb:

      Bei Flat Eric ging es darum, einen converter "vor" dem netzteil zu verwenden, um die 230V auf 115V zu bringen.

      Bei mir ist es ja eig ein zweistufigen netzteil: einmal 230V auf 12V (im USB nezzteil) und dann nochmal 12V auf 3.3V (im PSU).
      Ok dann hab ich da was verwechselt sorry X/ Dann ist deine Lösung mit den 12V auf 3,3V mit einem günstigen Stepdown schon uneingeschränkt zu empfehlen ?

    • Definiere uneingeschränkt :P

      Bei einer Stock Konsole sehe ich 0 Probleme... Und auch mit dem HDMI Mod und 4 Controllern lehne ich mich Mal aus dem Fenster und sage: bekommt es hin.

      Wenn man jetzt noch unterbodenbeleuchtung und Battery-Less Rumble paks verwendet, könnte es schon kritisch werden :D

    • Ah stimmt, so war es, Danke für die Info. Bei meinem Jap N64 haben wir das gemacht, falls ich mal US Spiele drauf spielen will.

      Gut, muss ich weiter per Import-Adapter zocken. Mit PAL 576i bzw. 288p kommt N64Digital erstaunlich gut zurecht. Aufgrund der Zoom-Funktion und den Anpassungen bekommt man das Bild auch immer gut zentriert. :)

      /e: Was meint Pixel FX eigentlich mit "Video Filters: Deblur / Scanlines / Smoothing"

      De-Blur ist klar, habe hier mal einen Vergleich gemacht. Und Scanlines sind schon recht gut.

      In der Roadmap steht z.B.:

      • Advanced smoothing filters
      Oder ist das schon implementiert? Unter "Scaler" gibt es zwar hor/vert interpolation (soft/sharp z.B.), aber das hat kaum Auswirkungen bzw. eher bei interlaced Material und da auch nur ganz dezent. So ein "smoothing-Feature" wie vom RetroTINK fände ich ganz gut, denn dann hätte man mit dem N64digital ein knackscharfes Bild, man könnte jedoch dann mehr sichtbare Treppchenbildung glätten (und zwar schärfer!), was das N64 standardmäßig ja nur mit blurring und Unschärfe hinbekommt.


      Auch bin ich gespannt, ob "Motion adaptive de-interlacing" noch kommt. :) In der Release-Info steht es nicht mehr drin. Weave finde ich persönlich aber schon viel besser als das Bob-Geflackere.

      /E: Weil danach gefragt wurde: Directcapture Scart-RGB-N64 (JAP) via Original Nintendo-Gamecube-Kabel --> GBS-C --> OSSC (ist gerade so angeschlossen ;) und 1280x960 (1080p sieht genauso aus, habs mal aber in den Anhang gefügt) vs. N64Digital (US) N64:

      KLICK

      Spoiler anzeigen




      Aber das gleiche nochmal mit F-Zero X:

      N64Digital vs. Scart-RGB (F-Zero X) (diesmal 1080p N64Digital vs. 1080p GBS-C ;) )



      PPS: Mein US NTSC wird doch merklich WÄRMER als mein RGB-JAP-Modell... Entwickelt vllt der N64Digital auch einfach mehr Abwärme???

      --> ist wohl bekannt! Anscheinend kein Problem, hier in diesem Fall aber ebenso jemand mit Flashcard... Ob das wirklich so problemlos ist?

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    Inhaltsverzeichnis

    1. UltraPIF und N64Digital