Hiho!
Ich habe ja kürzlich von vauxhall ein Master System II erstanden. Diese Version des Master Systems hat aber leider nur noch einen RF Ausgang, nicht wie das "alte" Master System auch einen RGB Ausgang.
Von allen Bild Signalen ist ja bekanntlich RF das absolut schlechteste, und das hat mich genervt.
Also habe ich mich mal umgesehen und gehört nach einem RGB-Mod für das Master System II und habe auch eines gefunden. für diejenigen, die kein Englisch lesen und sprechen hier mal eine Anleitung auf Deutsch
Außerdem kann man das Master System II auf 60Hz laufen lassen. Das macht aber nur Sinn, wenn man auch den RGB-Mod macht, sonst gibt es ein schwarz-weißes Bild.
Das Master System II:
erstmal den Deckel abnehmen...
ein paar Schrauben weiter ist dann auch die Abschirmung entfernt. Hier nun also die Hauptplatine.
Darauf sucht man den Chip namens SEGA 315-5246. an diesem Chip befinden sich 64 Pins 32 kurze, 32 lange. Man sucht sich nun Pin 57, das ist der 4. lange unten von rechts (unten = vorne, wo die JoypadPorts sind). Diesen Pin muss man von der Platine lösen. Ich habe mir dazu ein Beinchen eines Widerstandes um den Pin gewickelt und daran gezogen, während ich mit dem Lötkolben den Lötpunkt erhitzt habe.
Widerstandbeinchen um Pin 57:
Hier sieht man den hochgelöteten Pin 57 und die beiden anderen Punkte für den 60Hz Mod. Der eine an dem Kondensator ist Masse, der andere 5V (muss wahrscheinlich freigekratzt werden). Welcher welcher ist, ist aber auch egal, diese beiden kommen an dem Schalter nach außen, der hochgebogene in die Mitte.
Dann kommt der Schalter an eine Stelle ins Gehäuse, die einem gefällt, und - fertig.
Optional kann man auch nur den Pin 57 am 315-5246 anheben (und am besten fest auf Masse legen) und keinen Schalter einbauen wenn man das Master System II noch auf RGB moddet. Somit läuft die Konsole einfach immer auf 60Hz und durch den RGB-Mod hat man auch immer ein farbiges Bild.
Dieser Bereich des Tutorials wurde im Oktober 2016 komplett überarbeitet
Benötigte Teile mit Conrad Artikelnumern:
1x Kondensator 220µF 10V 460710-82
1x Widerstand 75Ω 1417674-62
1x 8-polige DIN-Buchse Form 9 (Hufeisen- oder U-Form oder Winkel 262°) 737283-82
ne Menge Kabel
was zum Bohren, um die DIN-Buchse ins Gehäuse einzupassen
ein RGB-Kabel, das "Composite-Sync-Kabel" vom Mega Drive 1 ist kompatibel, wenn man folgende Bauteile im Kabel hat:
(Quelle: members.optusnet.com.au/eviltim/gamescart/megamstr.png)
Alternativ könnte man natürlich auch alle Widerstände und Kondensatoren direkt in der Konsole verbauen, dann könnte man aber das Kabel nicht mehr am Mega Drive 1 oder am Master System 1 verwenden ...
Zudem könnte man auch die Verbindung zu Pin 8 an der SCART-Buchse weglassen:
In der Konsole ist nun der Chip SONY CXA1145P wichtig.
Man kann die Lötpunkte dieses Chips sehr gut von der anderen Seite der Platine erreichen. (Die beiden Schrauben neben dem Modulport nicht vergessen, sonst geht die Platine nicht aus dem Gehäuse heraus!)
Die drei Farben rot, grün und blau (RGB) werden an den Pins 23=R, 22=G, 21=B angelötet.
An Pin 12 kommt ein Kabel namens RGB Switch (= 5V).
Pin 20 bekommt eines für Composite Video.
Audio greift man am besten von dem Pin in der Nähe der Antennen-Buchse ab.
Zuletzt fehlt noch Masse, diese kann man z.B. an Pin 1 des SONY Chips nehmen (der Pin, an dem schon ein Kabel angelötet war).
Alternativer Abgriff von C-Video, Audio, 5V und Masse:
UPDATE: Solltet ihr hingegen eine Platine mit einem MB3514 RGB-Encoder besitzen, müsst ihr folgende Lötpunkte wählen:
Masse: Pin 1 oder Pin 24
RGB-Switch (5V): Pin 12
R: Pin 23
G: Pin 22
B: Pin 21
C-Sync (anstatt Composite Video): Pin 10
Audio: den gleichen Punkt wie bei der anderen Platine
Nun hat man also 7 Kabel, die wie folgt mit der DIN Buchse verbunden werden:
Den 75Ω-Widerstand bei Composite Video lötet man am besten direkt an den Encoder-Chip und den 220µF-Kondensator direkt an die DIN-Buchse.
Achtung: Der Kondensator hat eine Polarität, also PLUS und MINUS. Man muss also darauf achten diesen nicht falschherum einzubauen.
Hier der genaue Belegungsplan für die 8-polige DIN-Buchse :
Audio - Pin 1
Masse - Pin 2 und Außen
Composite Video - Pin 3 (75Ω und 220µF)
RGB Switch (= 5V) - Pin 4
Green - Pin 5
Red - Pin 6
Blue - Pin 8
Weil die Konsole von innen echt eklig war, nutze ich die Gelegenheit sie mal ordentlich zu reinigen.
Anschließend zum Trocknen auf die Heizung...
Das ist nun die Konsole noch im Rohbau aber in RGB und bei 60Hz.
Credits: mmmonkey für das englische Tutorial
Hier nochmal 2 Fotos von der fertigen Konsole:
Die DIN-Buchse im fertigen Gehäuse:
So, es geht weiter:
Sega, diese alten Sparschweine haben ja sogar die LED eingespart... mannmannmann!
Na das geht ja gar nicht, da lässt man die Konsole dann laufen und merkt es nicht, und das monatelang! ...wohlmöglich.
Also habe ich dem MSII nun auch eine LED spendiert. Ich glaub, nu isses fertig.
3mm LEDs mit passenden Haltern:
Hier ist der + Pol schon auf der Platine angelötet (ich habe den gleichen genommen, wie für den Schalter - also 5V) in der Mitte des Kabels sieht man einen 150 Ohm Widerstand, der vor der LED sein muss, damit die LED nicht zuviel Spannung abkriegt. Die LED "willnur 2V haben, kriegt aber 5V, also muss man einen Widerstand einsetzen, der den überschüssigen Strom abfängt. Und bei 5V (also 3V Überschuss) sind das ziemlich genau 150 Ohm. Das schwarze ist Schrumpfschlauch, das schiebt man einfach über die Lötkontakte und erhitzt es dann (z.B. mit einem Feuerzeug - natürlich vorsichtig).
Hier ist dann die LED auch schon am + Pol, der Schrumpfschlauch ist schon bereit, aber noch nicht erhitzt und in Position...
Nachdem dann auch der - Pol angelötet wurde (auch derselbe Lötpunkt, wie beim Schalter, also an dem Kondensator in der Nähe des Chips...) und alles wieder verschlossen ist, siehts nun so aus.
Wie kann man ne ernstgemeinte Konsole ohne Betriebslämpchen rausbringen? Also echt mal...
Tja, und nochmal von Nahem:
Danke an Bible Black für die Fotos!!! Und an Guybrush für die Idee
Ich habe ja kürzlich von vauxhall ein Master System II erstanden. Diese Version des Master Systems hat aber leider nur noch einen RF Ausgang, nicht wie das "alte" Master System auch einen RGB Ausgang.
Von allen Bild Signalen ist ja bekanntlich RF das absolut schlechteste, und das hat mich genervt.
Also habe ich mich mal umgesehen und gehört nach einem RGB-Mod für das Master System II und habe auch eines gefunden. für diejenigen, die kein Englisch lesen und sprechen hier mal eine Anleitung auf Deutsch
Außerdem kann man das Master System II auf 60Hz laufen lassen. Das macht aber nur Sinn, wenn man auch den RGB-Mod macht, sonst gibt es ein schwarz-weißes Bild.
60Hz-Mod
Das Master System II:
erstmal den Deckel abnehmen...
ein paar Schrauben weiter ist dann auch die Abschirmung entfernt. Hier nun also die Hauptplatine.
Darauf sucht man den Chip namens SEGA 315-5246. an diesem Chip befinden sich 64 Pins 32 kurze, 32 lange. Man sucht sich nun Pin 57, das ist der 4. lange unten von rechts (unten = vorne, wo die JoypadPorts sind). Diesen Pin muss man von der Platine lösen. Ich habe mir dazu ein Beinchen eines Widerstandes um den Pin gewickelt und daran gezogen, während ich mit dem Lötkolben den Lötpunkt erhitzt habe.
Widerstandbeinchen um Pin 57:
Hier sieht man den hochgelöteten Pin 57 und die beiden anderen Punkte für den 60Hz Mod. Der eine an dem Kondensator ist Masse, der andere 5V (muss wahrscheinlich freigekratzt werden). Welcher welcher ist, ist aber auch egal, diese beiden kommen an dem Schalter nach außen, der hochgebogene in die Mitte.
Dann kommt der Schalter an eine Stelle ins Gehäuse, die einem gefällt, und - fertig.
Optional kann man auch nur den Pin 57 am 315-5246 anheben (und am besten fest auf Masse legen) und keinen Schalter einbauen wenn man das Master System II noch auf RGB moddet. Somit läuft die Konsole einfach immer auf 60Hz und durch den RGB-Mod hat man auch immer ein farbiges Bild.
RGB-Mod
Dieser Bereich des Tutorials wurde im Oktober 2016 komplett überarbeitet
Benötigte Teile mit Conrad Artikelnumern:
1x Kondensator 220µF 10V 460710-82
1x Widerstand 75Ω 1417674-62
1x 8-polige DIN-Buchse Form 9 (Hufeisen- oder U-Form oder Winkel 262°) 737283-82
ne Menge Kabel
was zum Bohren, um die DIN-Buchse ins Gehäuse einzupassen
ein RGB-Kabel, das "Composite-Sync-Kabel" vom Mega Drive 1 ist kompatibel, wenn man folgende Bauteile im Kabel hat:
(Quelle: members.optusnet.com.au/eviltim/gamescart/megamstr.png)
Alternativ könnte man natürlich auch alle Widerstände und Kondensatoren direkt in der Konsole verbauen, dann könnte man aber das Kabel nicht mehr am Mega Drive 1 oder am Master System 1 verwenden ...
Zudem könnte man auch die Verbindung zu Pin 8 an der SCART-Buchse weglassen:
- Verbinung vorhanden: TV schaltet automatisch auf den SCART-Eingang um, wenn die Konsole eingeschaltet wird; das Bild wird aber auf 16:9 gestreckt
- Verbindung nicht vorhanden: TV schaltet nicht automatisch auf den SCART-Eingang um, wenn die Konsole eingeschaltet wird; das Bild wird nicht auf 16:9 gestreckt, sondern korrekt in 4:3 dargestellt
In der Konsole ist nun der Chip SONY CXA1145P wichtig.
Man kann die Lötpunkte dieses Chips sehr gut von der anderen Seite der Platine erreichen. (Die beiden Schrauben neben dem Modulport nicht vergessen, sonst geht die Platine nicht aus dem Gehäuse heraus!)
Die drei Farben rot, grün und blau (RGB) werden an den Pins 23=R, 22=G, 21=B angelötet.
An Pin 12 kommt ein Kabel namens RGB Switch (= 5V).
Pin 20 bekommt eines für Composite Video.
Audio greift man am besten von dem Pin in der Nähe der Antennen-Buchse ab.
Zuletzt fehlt noch Masse, diese kann man z.B. an Pin 1 des SONY Chips nehmen (der Pin, an dem schon ein Kabel angelötet war).
Alternativer Abgriff von C-Video, Audio, 5V und Masse:
srdwa schrieb:
Wer den RGB Mod sauberer und technisch professioneller umsetzen möchte sollte den RF Modulator entfernen und das vorhandene Loch für eine neue AV Buchse nutzen.
Zusätzlich müssen ein paar Bauteile entfernt werden und dafür muss man dann einen 10µF- und einen 220µF-Elko einlöten und schon kann man die alten Lötpunkte vom RF Modulator wieder nutzen um Composite Video, Audio, 5V und GND abgreifen zu können.
- R28 auslöten und gegen einen 10uF Elko ersetzt (Pluspol in Richtung CXA)
- C40 auslöten
- R27 auslöten
- R29 auslöten
- C38 auslöten und dafür einen 220uF Elko einsetzen (Pluspol in Richtung CXA)
Somit kann man jetzt die originalen Lötstellen des entfernten HF Modulators nutzen.
1 = 5V
2 = Composite Video
3 = Audio
Schield = Masse
Nach der kleinen Modifikation sollte es dann so aussehen.
Wichtig!
Bitte messt den Widerstand R21 durch. Beträgt sein Wert 75Ohm braucht ihr hier nichts zu tun. Ist der Widerstand um die 2K-Ohm, muss dieser gegen einen 75Ohm-Widerstand getauscht werden.
UPDATE: Solltet ihr hingegen eine Platine mit einem MB3514 RGB-Encoder besitzen, müsst ihr folgende Lötpunkte wählen:
Masse: Pin 1 oder Pin 24
RGB-Switch (5V): Pin 12
R: Pin 23
G: Pin 22
B: Pin 21
C-Sync (anstatt Composite Video): Pin 10
Audio: den gleichen Punkt wie bei der anderen Platine
Nun hat man also 7 Kabel, die wie folgt mit der DIN Buchse verbunden werden:
Den 75Ω-Widerstand bei Composite Video lötet man am besten direkt an den Encoder-Chip und den 220µF-Kondensator direkt an die DIN-Buchse.
Achtung: Der Kondensator hat eine Polarität, also PLUS und MINUS. Man muss also darauf achten diesen nicht falschherum einzubauen.
Hier der genaue Belegungsplan für die 8-polige DIN-Buchse :
Audio - Pin 1
Masse - Pin 2 und Außen
Composite Video - Pin 3 (75Ω und 220µF)
RGB Switch (= 5V) - Pin 4
Green - Pin 5
Red - Pin 6
Blue - Pin 8
Weil die Konsole von innen echt eklig war, nutze ich die Gelegenheit sie mal ordentlich zu reinigen.
Anschließend zum Trocknen auf die Heizung...
Das ist nun die Konsole noch im Rohbau aber in RGB und bei 60Hz.
Credits: mmmonkey für das englische Tutorial
Hier nochmal 2 Fotos von der fertigen Konsole:
Die DIN-Buchse im fertigen Gehäuse:
LED-Mod
So, es geht weiter:
Sega, diese alten Sparschweine haben ja sogar die LED eingespart... mannmannmann!
Na das geht ja gar nicht, da lässt man die Konsole dann laufen und merkt es nicht, und das monatelang! ...wohlmöglich.
Also habe ich dem MSII nun auch eine LED spendiert. Ich glaub, nu isses fertig.
3mm LEDs mit passenden Haltern:
Hier ist der + Pol schon auf der Platine angelötet (ich habe den gleichen genommen, wie für den Schalter - also 5V) in der Mitte des Kabels sieht man einen 150 Ohm Widerstand, der vor der LED sein muss, damit die LED nicht zuviel Spannung abkriegt. Die LED "willnur 2V haben, kriegt aber 5V, also muss man einen Widerstand einsetzen, der den überschüssigen Strom abfängt. Und bei 5V (also 3V Überschuss) sind das ziemlich genau 150 Ohm. Das schwarze ist Schrumpfschlauch, das schiebt man einfach über die Lötkontakte und erhitzt es dann (z.B. mit einem Feuerzeug - natürlich vorsichtig).
Hier ist dann die LED auch schon am + Pol, der Schrumpfschlauch ist schon bereit, aber noch nicht erhitzt und in Position...
Nachdem dann auch der - Pol angelötet wurde (auch derselbe Lötpunkt, wie beim Schalter, also an dem Kondensator in der Nähe des Chips...) und alles wieder verschlossen ist, siehts nun so aus.
Wie kann man ne ernstgemeinte Konsole ohne Betriebslämpchen rausbringen? Also echt mal...
Tja, und nochmal von Nahem:
Danke an Bible Black für die Fotos!!! Und an Guybrush für die Idee
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